다락골사랑

기존 흙집의 문제점

서두에서는 흙의 우수성을 얘기했지만 흙집을 시작하기 전에 기존의 흙집들이 가지고 있는 문제점들을 정확하게 알아야만 앞으로 지어갈 흙집에서 이 문제들을 해결할 수 있기 때문에 이 문제들을 다뤄 보겠습니다.
우리 조상님들이 집을 지을 때는 건축자재의 선택폭이 극히 제한적이었습니다. 그러나 오늘날은 다양한 종류의 자재가 있고 시공 방법 또한 다양합니다. 흙집의 장점을 훼손하지 않고 인체에 해롭지만 않다면 발상의 전환이 필요합니다.

필자도 어릴 적에 흙집에서 살았습니다. 그때의 흙집을 떠올리면 가장 먼저 생각나는 것이 추웠다는 기억과 방문이 잘 맞지가 않아서 겨울에 자기 전에 문틈 사이를 걸레로 막았던 기억이 납니다. 옛날 심벽집의 벽 두께가 10cm 밖에 되지 않았으므로 단열 효과가 떨어 졌으며 창호지 한장으로는 겨울 한파를 막기는 역부족이었다는 생각이 듭니다.

전통을 고수하기를 원하며 흙집의 정취를 우선으로 생각하는 분들에게는 실례가 되는 생각이겠지만 흙이 사람 몸에 좋은 건축 자재이니 다소간의 불편은 감수하면서 살겠다는 생각은 버려야 된다고 생각합니다.
흙의 단점중 하나가 다른 건축자재와 결합력이 떨어지는 점과 수분에 절대적으로 취약하며 갈라짐이 심한 것입니다. 우리가 흙집을 지어가면서 이 부분들을 염두에 두고 해결해 나가면 흙집보다 더 좋은 집은 없을 것입니다.

토담집의 장점

우리가 지어갈 토담집의 벽 두께를 50cm로 시공하는 몇가지 이유가 있습니다.
그 첫 번째가 단열입니다. 지금 현재 시중에서 유통되어지고 있는 흙벽돌의 사이즈가 길이 30cm, 너비 20cm입니다. 이 흙벽돌을 대개 가로로 쌓고 메지를 넣는데 그런 방법으로 시공을 하면 벽 두께가 20cm입니다. 세로로 쌓아도 30cm입니다. 이 정도의 흙 두께로는 단열이 충분하다고 볼 수 없습니다.

두번째로 토담집의 두께를 50cm 치는 이유는 작업 공간 확보입니다. 토담은 담틀 안에서 흙 다짐이 이루어지기 때문에 충분한 작업 공간이 확보 되어야 합니다.
또 한가지는 흙집의 구조안전 문제를 염려하시는 분들에게 안정감을 주기 위함입니다. 흙집에 관심을 보이는 많은 분들이 흙이 과연 구조체로서 지붕의 하중을 견딜 수 있겠는가를 질문해 오는데 전혀 염려할 필요가 없습니다. 그런 분들을 위해서 가끔 작업 과정을 공개하는데 시공 장면을 보시는 모든 분들이 본인이 가지고 있던 의구심이 기우였음을 인정합니다.

토담집을 시작하기 전에 준비해야 될 자재

설계 도면이 나오면 먼저 목재의 수요량을 정확히 계산하여 준비를 해야합니다. 목재는 건조가 많이 된 것일 수록 좋습니다. 허가에 문제점이 없이 확실한 부지는 계획 단계에서 주문을 해도 무방합니다. 어떤 집은 실제로 6개월 전에 제재를 해서 그늘 속에서 건조하기도 하는데 토담집에서 사용하는 대들보나 서까래는 자연목이 아니라 규격이 동일한 제재목으로 쓰는데 처음에는 사각을 제재하고 다음에 팔각을 제재하고 다음에 원형으로 제재를 하는데 팔각으로 제재를 해서 그늘에 보관하고 있다가 사용하기 직전에 원형으로 제재를 합니다.

토담으로 사용할 흙을 현장에서 조달할 수 없는 현장은 2월 중순에서 3월말 이전에 준비를 해두어야 합니다. 대부분의 토목공사를 이 시기에 하기 때문에 이때 준비를 해야 됩니다.
흙을 보관하려면 반드시 바닥에 비닐을 깔아야 합니다. 흙은 바닥에 있는 습기를 빨아들일수 있기 때문에 오래 쌓아두면 흙이 흠뻑 젖어서 사용할 수가 없습니다.

토담집을 짓기 위해서는 또 한가지 가장 중요한 것이 보강 창틀입니다. 생소한 이야기로 들릴지 모르겠지만 필자는 이 문제를 해결하기 위해서 오랜 시간 고심을 하다가 본인 나름대로의 방법을 잡았습니다. 흙집에서 가장 문제가 되는 부분이 창문입니다. 이 부분은 적벽돌 집에서도 가장 많이 하자가 발생할 수 있는 곳이기도 하지만 토담집에서는 이 부분을 완벽하게 해결하지 않으면 살아가면서 많은 불편을 겪게 될 것입니다.

대부분의 흙집들이 문틀로 목재를 쓰게 되는데, 목재의 특성상 마르면서 뒤틀리거나 변형이 올 수 있으며 또 흙과 쉽게 결합이 되지 않기 때문에 이 부분을 실리콘으로 처리한 집들을 보았는데 시간이 지나면 실리콘도 흙과 결합된 부분은 떨어집니다.

또 현대의 집들은 거실이 크기 때문에 거실 분합문의 사이즈가 높이가 260cm 너비는 400cm가 되는데 토담집은 벽 두께가 50cm입니다. 이만한 크기의 문을 나무로 제작하자면 상당히 두꺼운 나무로 제작을 해도 견디기가 어렵습니다. 또 토담집은 보를 걸고 서까래를 걸고 그 위에 단열을 흙으로 하기 때문에 상당한 하중을 문틀도 받게 됩니다. 그래서 어떤 흙집들은 벽체는 토담을 치고 지붕은 무게를 줄이기 위해서 흙을 덮지 않고 판넬로 마감을 하는 집들도 있습니다.

또한 토담집은 시공과정에서 처음부터 문틀을 넣고 흙다짐을 하기 때문에 목재 문틀로는 견딜 수가 없습니다. 벽체가 두꺼운 흙집을 가보면 집집마다 이 문제를 해결하기 위해 고심한 흔적들을 발견하게 됩니다. 소극적인 방법으론 아예 문을 조그맣게 내는 분들도 계시고 여러 가지 방법을 시도한 것을 보았는데 필자 마음속에 잘 처리되었다고 생각되는 방법은 없었습니다.

필자는 이 문제를 해결하기 위해 오랫동안 고심을 하다 생각해낸 것이 철 구조물로 보강 창틀을 만들어 넣고 토담을 치는 것입니다.
H빔은 양쪽으로 날개가 있어서 문틀 제작이 어려우므로 250mm ㄷ 자형 강 두개를 겹쳐서 사용하는 방법을 채택했습니다. 두개를 겹치는 이유는 토담의 두께가 50cm이기 때문입니다. 길이 10m 너비250mm ㄷ 자형 강의 무게가 346kg입니다. 높이2.6m 너비 4m의 분합문의 총길이는 13m 20cm입니다. 두겹을 겹치면 무게는 900kg이 나가는 구조물입니다.

이렇게 창틀을 넣고 흙다짐을 하면 보강 창틀의 뒷부분인 ㄷ 자형 모양의 홈으로 흙이 들어가면서 다져지므로 보강창틀과 토담사이가 벌어질 염려가 전혀 없으며 이 창틀 위에 곧바로 대들보를 얹어도 전혀 문제가 없습니다. 안쪽 평평한 면에다 하이샤시 이중창틀을 분리해서 바깥쪽으로 이중유리를 끼우고 40cm를 띄어서 안쪽으로 5mm 창틀을 시공해 놓으면 방음이나 단열 효과는 상상을 초월합니다.

건물 기초의 종류

철근 콘크리트조 1층이나 2층 정도의 일반 주거용 건물을 짓기 위해서 건축 설계사에게 건축허가를 받을 수 있는 설계도면을 의뢰하면 건축 설계사마다 다소 다를 수는 있겠으나 대개가 한수 이북 지방에서는 기초 깊이를 140cm를 파고 건물의 하중을 많이 받는 부분에 방석을 앉히도록하는 설계가 나옵니다.

이 경우 방석의 너비는 120cm 길이는100cm 크기의 면적에 두께 20cm를 잡석다짐을 하고, 그 위에 버림 콘크리트 5cm를 하고, 그 위에 규정대로 철근을 엮고, 40cm의 콘크리트(방석)를 앉히고, 방석과 방석 사이를 두께 20cm의 콘크리트 옹벽으로 연결하여 레미콘을 타설한 후에 거푸집을 제거하고, 건물 바닥면을 고른 후에 PE필름(비닐)을 깔고 성토 다짐을 한후에 50mm의 스치로폼을 깐 후 상부근과 하부근으로 나누어 철근을 엮어서 20cm 두께의 매트 콘크리트를 타설하도록 설계가 나올 것입니다.

이러한 시공 방식이 방석 줄기초이고 버림 콘크리트를 하고 그 위에 줄기초가 지나가는 곳마다 너비 50cm, 두께 20cm의 레미콘을 타설 한 후에 줄기초를 하는 방식을 확대 줄기초라 합니다.

앞서 말한 방식을 생략하고 그냥 줄기초만 하고 되메우기를 한 후에 매트 콘크리트를 하는 방법도 있는데 여하튼 기초는 튼튼하게 하는 것이 좋습니다. 우리 전통 방식의 한옥들을 보면 기울어진 집이 상당히 있습니다. 그런 집의 주인장을 만나 물어 보면 대부분 지붕의 무게 때문이라고 말을 하지만 필자가 볼 때는 기초 부분에서 문제가 발생한 것이 대부분이었습니다. 기초의 깊이는 그 지방의 겨울 최저 기온에서도 얼지 않는 깊이까지 파고 시작을 해야 합니다.

참고로 건물이 완공되고 난 후에 눈에 보이는 부분은 수정이나 보수가 가능하지만 눈에 보이지 않는 부분은 영원히 수정이나 보수가 불가능한 것이므로 기초만큼은 정말 튼튼하게 하여야 할 것입니다.

건물의 배치도면과 설계도면 그리기

먼저 본인이 짓고자 하는 건물이 건축허가 대상 건물인지 사후에 기재사항 건물인지를 꼭 확인을 해서 허가 대상 건물이면 건축 설계 사무실에 허가를 의뢰해야 합니다. 이때 건축사와 상의를 해서 집의 방향과 규모와 본인의 의도와 가족 모두가 편하게 사용할 수 있는 구조를 몇 번이고 의논하고 수정한 후에 결정해야 합니다.

우리네 우스갯소리 중 밤에 잠을 못잔 사람에게 밤에 무얼 하느라 잠을 못잤냐고 물으면 "기와집 짓느라고 못잤다."는 말이 있습니다. 그만큼 집을 지으려면 생각이 많고 고민이 많아야 된다는 이야기입니다. 부지가 넓지 않으면 설계나 배치가 본인의 의도에서 벗어날 수도 있으나 이때는 전문가들의 의견을 따라서 실리를 추구해야 될 일이며 건물의 배치는 될수 있는 대로 한쪽으로 배치하여 최대한 남은 공간을 넓힐수 있도록 해야할 것입니다. 참고로 필자는 남은 공간을 확보하기 위해서 건물 뒷부분을 삼각형으로 설계해 본적도 있었습니다. 부지의 생김새에 따라서는 창고나 다용도실 보일러실 등은 뒷편에 좁은 공간이 있으면 시도해 볼만합니다.

건물배치 도면의 정확한 위치 잡기

건축허가를 얻었으면 착공 신고를 하고 기초 터파기 공사를 시작 하는데 먼저 허가도면의 배치도와 일치하게 건물을 지어야만 나중에 준공을 받는데도 문제가 없고 남의 지적 경계선을 침범하여 낭패를 겪는 일도 없도록 신중하게 해야 할 일입니다.

정확한 위치를 잡으려면 먼저 경계말뚝 사이에 줄을 매어놓고 배치도에 나와 있는 건물의 맨 끝 가장자리와 지적 경계의 이격거리를 앞쪽과 뒤쪽을 자로 확인하고 말뚝을 박아놓습니다.

사진에서 왼쪽에 보이는 말뚝과 줄이 지적 경계선이고 우측의 줄은 건물의 외벽 선입니다. 사진에서 보듯이 지적 경계선에서 배치도에 나와 있는 대로 건물의 앞쪽과 뒤쪽의 이격 거리를 떼어 놓고 줄로 팽팽하게 매어 놓습니다. 이때 다시 한번 정확하게 지적 경계선과 건물의 이격거리를 확인해야 합니다. 가장 중요한 일이기 때문에 다시 한번 확인해야 합니다.

이상이 없으면 이제 건물의 도리 를 잡습니다. 이말은 건물의 직각을 잡는다는 이야기입니다. 기계를 가지신 분들은 기계로 잡으시면 되지만 기계가 없으신 분들은 다음의 요령으로 잡으시면 정확하게 직각을 잡을수 있습니다. 먼저 맨처음 박은 말뚝에다 또다른 줄을 매어 이번에는 건물의 넓이 쪽으로 맵니다.

사진에서처럼 두줄이 교차 했는데 교차지점이 건물의 모서리 부분이고 위쪽으로 뻗은 수직 선은 건물의 앞쪽으로 뻗은 선이고 수평선은 건물의 옆방향이 되는데 교차지점에서 수직으로 3m 지점을 정확하게 재어서 싸인펜으로 표시를 해놓고 이번에는 교차지점에서 수평선 (우측)4m 지점을 싸인펜으로 표시를 한 후에 수직 3m 지점과 수평선에 4m를 표시한 지점을 대각선으로 재어서 5m가 되면 직각이 맞는 것입니다.

사진의 모양과 같이 대각선을 자로 재는데 5m를 맞추기 위해서는 우측
에 있는 수직선은 움직이지 않고 왼쪽으로 보이는 수평선만을 움직이면서 정확하게 5m가 되어야 합니다. 이때 주의할 점은 수평선 줄을 움직일때 마다 4m에 싸인펜으로 표시한 지점이 틀려지므로 수평선을 움직일 때 마다 교차점에서 다시 4m 지점을 매번 다시 재봐야 합니다.

직각이 맞았으면 교차지점에서부터 건물의 길이와 너비를 자로 재어 말뚝을 박는데 말뚝은 건물선보다 1m 이상씩 양쪽을 다 나가서 박고, 실은 건물 길이와 너비에 맨 후에 석회 가루로 뿌려 놓고 실은 제거해 놓으면 기초를 팔 때도 이 말뚝이 없어지지 않도록 해야 됩니다. 이 말뚝들은 벽체를 세울때까지 계속 사용하기 때문입니다.

기초 터파기 공사

앞서 기초종류에서 언급했던 것처럼 기초를 줄기초로 할 것인지 확대 줄기초로 할 것인지 방석을 앉힐 것인지를 결정 한 후에 터파기를 해야합니다. 그러나 어떤 방식으로 하든지 기초의 깊이는 그 지방의 겨울 최저 기온에서도 얼지 않는 깊이까지는 들어가야 한다는 겁니다. 필자가 기초를 자꾸 강조하는 것은 흙집이라고 기초를 소홀히 하려는 분들을 많이 보았기 때문입니다.

기초 터파기 공사를 할때 두 가지 방식이 있습니다. 기초가 지나가는 자리만 파는 방식이 있고 건물자리 전체를 파는 방법이 있는데 토담집에서는 흙을 사용해야 되기 때문에 전체를 파서 토담용으로 쓸 좋은 흙은 한쪽으로 야적을 해놓습니다. 이때 바닥에 비닐을 깔아서 땅에서 올라오는 습기를 차단해야 합니다. 줄기초로 팔 때에 주의할 점은 석회 가루를 뿌려 놓은 선은 건물의 중심선이므로 이것을 염두에 두고 파는 넓이를 정해야 됩니다.

또 한 가지는 위 사진에서 보는 것처럼 건물선을 따라 석회 가루가 뿌려져 있고 말뚝은 1m이상 밖에 나가 있는데 터파기를 할 때 이 말뚝은 훼손하면 안됩니다. 터파기를 끝내고 줄기초를 하든 돌로 기초를 하든 건물선을 다시 잡아야 되는데 이 말뚝이 없어지면 다시 도리를 잡아야되므로 일이 번거롭지만 말뚝이 다 살아있으면 실만 다시 매면 되는 것이니 말뚝을 없애면 안됩니다.

기초 공사

필자가 흙집을 지으려는 생각을 굳히고 여러곳을 방문하고 연구하던 가운데 건축 자재로서의 흙의 우수성은 뛰어나지만 흙이 수분에는 취약하다는 것을 알게 되었습니다. 필자는 나름대로 흙집에서 수분만 방지한다면 그 어떤 자재와 비교도 되지 않을 만큼 우수하다는 확신을 가지고 흙집을 시작하였습니다.

그래서 기초를 시멘트 기초가 아닌 돌을 사용하게 되었는데 시멘트는 수분을 흡수하지만 돌은 수분을 흡수하지 않으므로 돌을 사용하게 된 것입니다. 하지만 돌을 구하기가 쉽지 않은 지역에서는 시멘트콘크리트 공법으로 해도 무방합니다. 많은 분들이 돌 값을 궁금해 하고 질문을 해 오는데 돌값은 그렇게 비싸지 않습니다. 석산에 가면 돌을 발파하여 이 발파된 돌을 용도별로 가공을 하는데 돌에 흠집이 있다든지 필요없는 무늬가 있는 돌은 가공을 할 수가 없어 이런 돌을 사오면 비싸지는 않습니다.

석산에서 돌을 구입해서 현장으로 옮기는데 석산이 현장과 거리가 멀면 운반비 때문에 돌값이 비싸지기 때문에 석산이 먼 현장에서는 시도할 수가 없으니 레미콘으로 타설해야 합니다.

기초를 돌로 쌓을 때에는 기초를 넓게 파고 바닥에 레미콘을 붓고 돌을 놓습니다. 돌을 쌓는 요령은 바닥은 큰 돌을 쌓고 위에는 면이 좋을 걸 쌓아야 됩니다. 모퉁이 돌은 각이 좋은 돌을 사용합니다.

이 과정에서 꼭 오수가 나갈 위치에 관을 미리 넣어 놔야 되는데 화장실과 주방에서 배관이 나올 위치에 묻어 둡니다. 기초는 외벽뿐만 아니라 내벽도 같은 방식으로 해줘야 됩니다. 기초를 거푸집을 사용하고 레미콘을 타설하였으면 거푸집을 제거 한후 되메우기를 합니다. 기초에 사용하고 남은 돌은 되메우기때 사용해도 됩니다.

되메우기가 끝나면 위생배관을 해야 되는데 먼저 자로 재서 도면에 나와 있는 화장실의 정확한 위치를 잡아야 합니다. 화장실의 크기대로 표시를 해놓고 변기의 위치를 정확히 잡는데 벽 두께와 타일 두께를 빼고 30cm를 떼어서 100mm 엘보루를 뭍습니다.

변기의 위치가 정확치 않으면 나중에 옮기려면 콘크리트를 파내고 철근을 절단해야하는 어려운 공사가 될 수도 있습니다. 배관위로 철근을 깔게 되기 때문에 배관이 돌출되지 않도록 배관 두께만큼 배관이 지나갈 자리는 파내야 합니다. 배관공사가 끝나면 바닥 전체를 비닐로 덮습니다. 비닐로 덮는 이유는 레미콘을 타설한 후에 콘크리트가 양생되기도 전에 시멘트의 수분이 급하게 흙으로 빠져나가는 것을 방지하기 위함입니다. 이때에 배관이 지나간 자리는 칼로 비닐을 절단하여 배관 주위에도 레미콘이 타설되도록 합니다.

레미콘을 타설할 때 배관이 처지지 않도록 철사로 중간 중간을 잘 붙들어 맵니다. 특히 변기 배관 밑에는 수평을 조금 높이기 위해서 일정한 높이의 목재를 잘라서 함께 매어 줍니다.
철근 결속이 끝나면 레미콘을 타설하는데 매트에 사용하는 레미콘은 강도가 높은 것을 사용해야 됩니다.
다지기를 하면서 바닥을 잘 고르는데 이때에 화장실 자리는 낮게 치는것이 좋습니다.

토담집은 방하나는 전통구들을 깔고 거실에서 불을 때는 구조로 지어지기 때문에 온돌방 자리는 따로 칸을 막아서 레미콘을 타설하지 않습니다.
거실에서 온돌방으로 불을 때는 구조에서는 외부에서 아궁이 쪽으로 공기를 끌어들이는 관도 필요하므로 이때에 미리 관을 매설해 놓아야 합니다. 아궁이가 있으면 당연히 연기가 나갈 수 있는 굴뚝도 필요합니다.

글쓴이 윤경중님은 글쓴이는 토담집의 벽체 건축용 거푸집 으로 실용신안 특허를 받았으며, 토담건축 대표로 흙집짓는 일을 하고 있습니다.