다락골사랑

 가을까지 수확했으면 하고 생각하여 8월 중순경에 갱신전정을 했습니다만 수확이 늦어버렸습니다. 또 7월에 적아(摘芽)했습니다만 그 후 줄기가 말라버렸습니다. 왜일까요? 가꾸는 방법과 함께 가르쳐 주십시오

 가지 꽃이 붙는 습성을 이해하고 좀 일찍 작업을 진행합니다.
 또 비가 많은 6∼7월경에 적아(摘芽)하면 상처가 잘 마르지 않는 동안에 세균이 침입하여 발병합니다. 특히 적아가 늦어지고 줄기가 많이 뻗은 경우에 일어나기 쉽습니다.

   ① 가지의 착화(과)(着花(果))하는 짜임새와 가꾸는 법
 색택(色澤)이 좋은 가지를 차례 차례로 수확해 가려면 혼잡한 줄기나 오래된 잎을 제거하여 포기의 품속 깊은 데까지 빛을 잘 받도록 합니다. 통풍을 좋게 하고 병해충을 방지하는 중요한 작업입니다만 착과의 습성을 아는 것도 중요합니다.

           ↑ 일기가 나쁜때에 작업을 하여 A의 상처에 세균이 침입하여 곁가지가 말라간다
  ↗ 액아, 곁가지의 정리가 나쁘기 때문에 내부는 곁가지가 배고 꽃이나 과일이 적다.(9월하순)

  가지 꽃은 뻗어 나오는 새로운 가지에 2∼3절마다 붙는 것이 일반적입니다. 가꾸는 방법은 주지(主枝)와 측지(側枝)의 3∼4본 만들기가 보통입니다. 또 측지(側枝)는 그림-1과 같이 반드시 1∼2매의 잎을 남기고 적심(摘心)합니다. 초세(草勢)가 약한 포기는 3매 남겨서 발육을 돕습니다.

↑ 잘 정지된 하추가지, 3본만들기 착과절에서 2엽남기고 적심한다

  ② 갱신전정은 7월 상순에서 하순에 한다.

  갱신전정을 하고 나서 개화할 때까지의 일수는 20∼30일 남짓 걸립니다. 따뜻한 지방이나 땅이 비옥한 밭에서는 다소 변합니다만 일반적으로는 7월 하순에서 8월 상순이 적당합니다.
  그림-2와 같이 중심이 되고 있는 가지를 전체의 2분의 1 또는 3분의 1 정도로 전정(剪定)합니다. 시기가 늦은 경우에는 가볍게 합니다.

  가정채소밭 등에서는 한번 갱신전정을 하면 15일쯤 전혀 수확할 수 없습니다.
  포기를 3그룹 정도로 나누어서 시기를 엇갈리게 하거나 자르는 정도를 바꿉니다. 1포기라도 줄기마다 자르는 정도를 바꿀 수도 있습니다
  자른 후는 액체비료라든가 화학비료를 추비(追肥)하고 관수를 부지런히 하여 건조를 방지합니다. 또 발육을 돕는 엄마손 등의 엽면살포제의 이용도 권합니다.

 苗의 생육에 좋다고 생각하여 왕겨훈탄(燻炭)을 좀 많이 넣은 상토(床土)에 가지 등을 파종하고 관수를 많이 했습니다만 발아한지 얼마 되지 않은 무렵부터 땅에 가까운 쪽이 가늘게 잘록해져서 넘어져버립니다. 왜?

  발생요인(發生要因)으로는 두 가지가 생각됩니다.
 ○병원균에 의한 경우
  병원균은 라이족트리아(Rhzoctria)균이나 피지움(Phytium)균 등이 많은데 오이류에서는 역병균(疫病菌)이나 균핵병균(菌核病菌), 덩굴쪼김병균에 의해서 일어나는 경우도 있습니다. 전염원은 토양뿐만 아니고 육묘상 등 용기에 부착하고 있기도 하고 튀어 오른 토사와 함께 날라 들어 온 병원균에 의해서 발병하기도 합니다.
 ○관리작업의 결함에 의해서 일어나는 경우
  지온이 낮은 때나, 발아 후 급격히 변화하는 온도관리를 한 후에 많은 것 같습니다. 상토가 너무 습기(濕氣)차 있어 苗에 강한 스트레스를 준 후 등에서 발병하는 경우도 있습니다.
  또 왕겨훈탄은 온도가 올라가기 쉽고 부드러운 배축의 표피가 훈탄에 닿아서 상하며 상처로부터 병원균이 침범하는 경우도 있습니다. 특히 훈탄을 많이 써서 일시적으로 건조시킨 때일수록 심하게 볼 수 있습니다.

    ① 왕겨훈탄은 알맞는 정도로…

  상토의 배합에는 3할 정도를 목표로 합니다. 훈탄(燻炭)뿐인 것보다도 강모래나 버미큐라이트(蛭石) 등을 3할 남짓 섞어서 건조를 방지합니다. 또 12∼2월의 일사량이 적은 시기에도 훈탄은 온도가 올라가기 쉬우므로 주의를 합니다.

 ② 적온(適溫)을 유지(維持)하고, 과습(過濕)에 주의(注意)

  발아 후의 지온(地溫)은 20∼25℃ 정도로 유지하고 15℃보다 낮은 지온은 금물입니다. 또 관수는 건조상태에 따라서 가감(加減)하고 추운 시기, 저녁때 가까이는 관수를 하지 않아야 합니다.

고품질을 위한 가지의 수확요령

1. 수확   

 ♣ 수확과의 대소 어느 쪽이 득인가

  과채류 중에도 토마토처럼 익으면 빨간색으로 변하는 것들에 대해서는 수확기의 판단이 쉽지만, 가지는 「언제가 수확 적기인가」라고 물어도 대답하기가 곤란하다. 먹는 등급으로는 20∼30g 크기든, 120∼130g 크기든 특히 햇볕에 탄 가지가 아닌 다음에야 문제가 없다.

  그러나 판매용의 경우 20∼30g 크기 때에 수확한 것은 가격은 조금 비싸지만 수량은 그다지 올라가지 않기 때문에 경제적으로는 맞지 않으며, 120∼130g의 크기로 수확하는 것은 과실의 수가 많지 않아서 전체적으로 증수라고 할 수 없으며, 대과로 수확하면 소과로 수확하는 것보다 윤기가 좋지 않을 가능성도 높다. 이 부분의 균형이 문제이다.

  지방에 따라서 또는 같은 지방이라도 식습관의 차이 때문일까? 지역에 따라서는 같은 품종을 재배해도 수확과의 크기에 큰 차이가 있는 것을 볼 수 있다(그림 1).

그림 1. 가지의 소과 대과

  120∼130g의 큰 과실을 수확할 때는 과실이 크게 된 만큼 양수분을 공급해야 한다. 아래에 달려 있는 과실에 그만큼 양수분을 보내게 되면 그 위에 달려 있는 과실은 아래 과실이 수확될 때까지 어느 정도 양수분의 공급이 제한되기 때문에 과실의 비대 속도는 둔화될 수밖에 없다.

  또한 아래 과실이 수확된 시점에서 양수분이 위의 과실에 충분히 보내졌다고 해도 한번 비대가 둔화된 과실은 다시 비대해 대과가 될 때까지에는 시간이 걸리기 때문에, 대과로 수확하려고 하면 과실의 수라는 점에서 크게 불리한 조건을 수반하게 된다.

  그렇지만 뿌리나 경엽의 역할이 왕성한 동안에는 큰 과실을 빨리 마무리할 만큼의 양수분을 흡수하지만, 생육 중∼후기가 되면 그 능력의 저하가 심해지고 초세약화가 빨리 나타날 가능성이 크다.

  반대로 20∼30g의 과실을 수확할 때는 과실에 공급된 양수분이 적을 때 수확되므로, 뿌리나 경엽의 부담이 대과수확의 경우보다 가볍다. 따라서 복수의 과실에 동시에 양수분을 보내줘도 바로 과실이 수확되기 때문에 뿌리와 경엽의 작용에는 여력이 있고, 그 만큼 초세약화를 일으키는 일은 없다.

  이와 같이 소과로 수확하는 편이 초기의 수량은 적지만 전기간을 통한 수량은 대과를 수확하는 것보다 많다. 이것은 그림 2 에서 확실히 인정할 수 있고, 총체적으로는 60∼90g 정도의 과실로 수확하는 것이 수량과 과실의 품질면에서 바람직하다.

그림 2. 수확과의 크기와 수량의 추이

 ♣ 초세약화가 되지 않게 하는 수확법

  줄기와 잎이 과번무하여 깜빡 잊고 수확하지 못한 과실이 이른바 「너구리 무언가」로 할 정도로 커버렸을 때, 그 줄기는 다른 줄기에 비해 세력이 약해 위쪽의 과실이 커지지 못하고, 또한 더 위의 꽃은 힘없이 낙화해 버리는 일이 자주 있다. 한 그루 안에서 일부 줄기에 나타나는 초세약화 현상이라고 생각해도 좋다. 이와 같은 줄기는 따는 것을 잊어버려 크게 되어버린 과실을 따버린 후에도 바로는 세력을 회복할 수 없다. 만약 빨리 회복시키려고 한다면 위에 달여있는 작은 과실도 동시에 제거해 주지 않으면 안된다.

  수세를 유지하면서 수확을 올리려고 한다면 우선 생육초기 단계에서는 가능한 한 소과일 때 수확을 해 나무의 부담을 가볍게 하고, 생육을 왕성하게 하는 것이 중요하다. 생육초기부터 대과로 해 수확을 하면 나무의 부담이 너무 커지게 됨에 따라 생육이 억제되어 힘없는 모양이 되어 버린다.

  그 후 생육이 진행되면 줄기와 잎의 상태와 개화위치 등에 따라 그루의 영양상태를 진단해, 수세가 약한 것 같으면 과실은 소과로 수확하고, 그루의 부담을 가볍게 해 주고, 추비를 하여 수세 회복을 도모하도록 명심할 필요가 있다. 수세가 약해져 있는데 대과로 수확하려고 해서는 수세 회복이 어렵고 수확 가능한 과실의 수도 극단적으로 줄어든다.

♣ 수확중기 이후의 줄기솎기·적엽

  일반적으로 80∼90g 크기의 과실을 23∼24일에 수확하고 있지만 그러기 위해서는 1과당 적어도 5∼6매의 잎이 확보돼 있지 않으면 안된다(그림 3). 이 잎의 수로부터 보면 일반적으로 노지재배에서 줄기솎기와 적엽을 하지 않으면 안되는 것은 수확중기부터 생각해도 좋다. 줄기솎기는 빈약한 안쪽의 줄기를 중심으로 전정해, 적엽도 동화능력이 쇠퇴한 늙은 잎부터 따도록 한다.

그림 3. 과일은 빨리 키워 빨리 수확

  말하자면 빛이 드는 것이 좋지 않은 안쪽 줄기를 중심으로 전정하는 것은 남은 줄기에 빛이 드는 것과 통풍을 좋게 한다. 더욱이 남은 줄기 중에서도 서로의 잎이 겹쳐지는 일이 있으므로 늙은 잎을 적제하여 새 잎에 빛이 잘 닿도록 해 동화능력을 충분히 발휘시키도록 하는 것이 중요하다.

  그러나 극도의 적엽으로 인한 지나친 솎기가 되면 과실의 비대가 둔해지고, 수확기에 달할 때까지 많은 일수를 요하기 때문에 그루에 대한 부담이 많아지고, 초세약화를 불러일으키는 원인이 되기도 해, 무엇 때문에 적엽을 했는지 모르게 되어 버린다. 따라서 노지재배에서는 정지작업 단계에서 주지로부터 아래의 주간에 달린 잎과 액아를 조기에 적제해, 측지의 적심을 조심스럽게 해 두면 수확중기 이후에도 그렇게 강하게 적엽할 필요는 없다. 이것은 적엽작업 시에 늘 염두에 두어야 한다.

  적엽이나 측지의 적심, 되받아치기 작업은 수확작업과 병행해서 하면 비교적 시간도 걸리지 않고 과실이 되어가는 상태를 판단하면 적절한 처리가 가능하므로 다시 작업하기 보다 효율이 좋다.

고품질 가지생산을 위한 갱신전정법

1. 갱신전정

  가을가지의 맛에 대해서는 여러 가지 속담이나 말이 전해지고 있다. 왜 그와 같이 가을가지가 맛있는가. 유감스럽게도 가을가지와 다른 시기에 수확한 가지의 영양가를 분석한 결과 등은 검토해 본적이 없기 때문에 과실의 이화학적 차이로부터 맛이 나는가 어떤가는 알 수가 없다. 그러나 식욕의 가을이기도 하지만 어떤 음식이라도 맛있다고 느끼는 계절도 있다. 초가을이 되면 식욕도 좋아지지만 이 식욕이 가지의 맛을 내는 것인지도 모르겠다.

 ♣ 갱신전정으로 신선한 가을가지를

  봄에 정식한 가지는 장마가 지나감과 동시에 고온과 건조의 기상조건에 접하게 된다. 고온과 건조에 의한 수세의 쇠약이나 응애, 선충 등의 기생에 의한 생육장해 등으로 이 계절은 품질이 좋은 과실을 수확하는 것이 어렵다. 일반적으로 말하는「초세약화」가 나타나지만 이러한 경우에 일단 강한 전정을 하여 새로운 줄기를 재생시켜서 가을가지의 수확을 기대하는 것이 득이 되는 수가 있다.

  이 때 뿌리를 잘 관찰하여 뿌리에 선충에 의한 혹이 다수 생겼으면 갱신전정을 해도 신초의 재생은 진척되지 않기 때문에 갱신전정은 하지 말고 그대로 재배를 계속하여 후작을 정식하는 것이 좋다.

  갱신전정은 주지 하부의 줄기로부터 부정아가 발생하고 있으면 주지를 그 위치까지 절단하고 주지와 바꾸거나 각 주지의 좀더 아래에 있는 강한 눈이 있는 곳까지 각각 자른다. 그러나 함부로 강하게 자르면 새로운 눈이 나오지 않고 주지가 말라버리는 수가 있기 때문에 주의해야 한다.

그림 1. 갱신전정의 방법

  이러한 말라버리는 것을 방지하는데는 전정을 다소 약하게 하여 남은 줄기에 잎이 반드시 붙어 있도록 하는 것이 중요하다. 혹 자른 주지에 잎이 붙어 있지 않으면 잎이 붙은 측지를 1본이라도 남겨두어서 재생력을 가지도록 하는 것도 갱신전정의 하나의 기술 포인트이다.

  주지의 전정이 끝남과 동시에 단근을 하고 나서 추비를 한다. 추비로서는 황산암모늄을 10a 당 20∼30kg를 뿌리주위에 흐트려 뿌리고 깊이 중경하면 회복이 빠르다(그림 1).

  갱신전정을 하는 시기는 7월 중순 이후에 하지만 7월 하순경에 할 때는 약한 전정을 한다. 너무 늦게 갱신전정을 하는 것은 무의미하며 늦어도 8월 중순에는 갱신전정은 끝낸다.

  전정후 3주간정도에서 신초가 발생하기 때문에 복잡하게 나온 곳은 약한 줄기를 적제하여 장한 줄기를 신장시킨다.

  전정후 1개월경에 새로운 줄기로부터 과실의 수확이 시작된다. 가을가지는 너무 과실을 크게 하지 않고 다소 조기수확을 하는 편이 품질도 좋고 나무가 갖는 부담도 적다.

그림 2. 가지의 갱신 전정의 조건과 수량

♣ 늦게 파종한 가을가지는 다수

  갱신전정에 의한 가을가지의  수확보다 좀더 많은 가을가지를 수확하는 방법으로서 억제 가지재배법이 있다(그림 3). 이 방법이라면 터널 조숙재배나 반촉성재배의 최성기가 지나 품질이 나빠지기 시작하는 8월경부터 수확이 되며 수확도 노지조숙과 차이가 없다.

그림 3. 가을 가지의 재배

또한 오이 등의 포기주위에 묘를 정식하여 두고 오이의 수확을 빨리 끝내고 가지로 바꾸는 것도 가능하기 때문에 밭을 효율 좋게 이용할 수 있다(그림 4).

  이 재배에서는 다른 작형과 같이 조기에 수량을 올릴 필요가 없고 8월이후의 가을가지를 중심으로 수확하는 것이지만 고온기에 토양전염성병해인 청고병이나 반신위조병이 나타나기 쉽기 때문에 접목묘를 이용하도록 한다.

  묘상관리는 고온다습한 정도로 하고 약간 도장기미로 묘를 육성하는 편이 생육이 촉진되어 1번과의 착과도 좋다. 그러나 광선부족에 의한 도장묘로 하는 것은 좋지 않다.

  정지는 보통 4본 지주로 하지만 초기생육이 왕성한 때는 주지의 4본 이외에 측지를 3∼4본 남겨두어 그 1번과를 수확후에 측지를 잘라버리면 초기수량이 많다. 측지를 많이 할수록 초기수량이 많아지지만 너무 많은 측지를 붙여두면 과번무하거나 착과가 일시에 집중되거나 하여 포기의 영양상태가 나빠져서 단화주화의 율이 높고 낙과가 많아져서 수량이 감소하게 된다. 측지의 수는 포기의 생육정도나 일조정도에 대응하여 가감하는 것이 포인트이다.

  잎따기도 중요한 작업으로 특히 7월 중순 이후부터는 착과 위치에서 아래의 본엽 2∼3매를 남겨두고 적엽한다.

  추비와 관수에 대해서는 극단적인 건습은 피하는 것이 중요하고 추비가 늘 작용하도록 깔짚 등을 깔아서 수분을 유지한다.

고품질 가지생산을 위한 시비와 관수 2

2. 추비는 부지런하게 위치를 바꾸어

  질소나 칼리는 과일이 비대하는 시기에 특히 필요로 하기 때문에 기비로 반에 가까운 시비를 하고, 남은 것은 추비로 NK화학비료 등을 시비하면 효과적이다. 인산이나 마그네슘, 칼슘 등은 생육 전기간을 통한 흡수량에 큰 변화가 없기 때문에 전량을 기비로 시비해도 좋다.

표 1. 조숙재배의 시비예(10a당)

  추비는 한 시기에 집중시키지 않고, 4∼5회로 나누어 시비하도록 한다(표 1). 추비의 위치도 생육이 진행됨에 따라 그루터기로부터 떨어진 장소에 시비하면 비료부족 없이 항상 색택이 좋은 과일 수확이 가능하다(그림 4).

그림 4. 추비의 방법

 3. 꽃에 의한 영양진단으로 미리 추비

  추비의 시기를 결정하기 전에 가지가 어떤 영양상태에 있는가를 판단하는데 자주 개화 위치를 보는 경우가 있다. 그림 5와 같이 영양적으로 충실한 그루는 줄기가 굵게 선것 같이 자라고, 잎도 대형으로 위를 향해 착생해 있다. 개화한 꽃도 화변이 튼튼하고, 꽃잎의 색도 진하다. 개화한 꽃의 위에 또 하나 충실한 꽃봉오리가 달려 있으면, 그 그루는 영양적으로 충만한 그루로 봐도 좋다.

그림 5. 꽃에 의한 영양진단

  그러나 줄기가 빈약하고 개화 위치로부터 위에 꽃봉오리가 없고, 2장 정도의 잎밖에 없는 것과, 줄기의 선단부에 빈약한 꽃을 피운 것 같은 그루는 영양부족으로 봐도 틀림없다. 이러한 개화 위치나 잎에 의한 영양진단을 하는 것으로 영양이 부족한 것 같아 보이면, 늦지 않도록 추비를 한다.

  이때 사용하는 비료는 요소나 질산암모늄 등 속효성 비료를 이용, 시용후 관수 등을 하여 빨리 효과가 있도록 처치해 두는 것도 중요하다. 또 요소 등은 0.5∼1.5%액으로 해서 엽면살포하면 효과가 있다.

 4. 고랑 관수로 햇�에 타는 것을 방지

  흔히 「자포자기, 햇볕에 탄 가지」라고 하는 것처럼, 볕에 탄 가지는 삶아도 구워도 먹지 못한다. 수분을 충분히 함유한 싱싱함이야말로 가지가 가진 매력이다.

  햇볕에 탄 가지가 되지 않도록 하기 위해서는 늘 적당한 수분을 토양에 주어야할 필요가 있다. 그러기 위해 어느 정도 생육이 진행돼 수량도 높아지게 되면, 이랑의 표면으로부터의 관수로는 아무 것도 안되고, 이랑사이에 물을 고이게 해 급수하는 방법을 많은 가지 산지들에서 상습적으로 행하고 있다.
  물론, 늘 물이 고여 있어서는 뿌리가 과습상태가 되므로, 저녁에 이랑사이에 끌어들인 물이 다음날 아침에는 대체로 흙속으로 침투해, 이랑사이에 물이 남지 않을 정도로 관수해 둔다.

  또, 이랑사이 전부에 물을 고이게 해서는 관리작업시에 이랑사이를 지나다니기가 어렵고, 이랑사이의 흙을 질퍽질퍽하게 만들어 버리기 때문에, 이랑하나를 띄워서 물을 대고, 물이 고이지 않은 이랑사이를 통해 관리작업을 한다는 고안을 집중적으로 하고 있는 곳도 있다.

  이랑의 건조를 막기 위해서는 그루주위는 물론이고, 이랑전면에 짚을 깔고, 멀칭를 실시해, 토양면으로의 수분 증산을 아주 적게 하기 위한 노력도 하고 있다. 고랑관수는 10a당 5000∼8000ℓ를 10일마다 실시하는 것을 기준으로 하지만 토양조건과 생육 조건에 의해 증감하면 좋다. 짚을 깔거나 멀칭을 하면, 추비가 곤란하기 때문에 고랑관수시에 액비를 10a당 1회에 100ℓ정도를 관수 중에 섞어주면 추비작업이 생략� 비료에 대해서는 전연 걱정할 필요가 없다.

  요컨대 품질이 좋은 가지를 다량으로 수확하는데는, 건조시키는 것은 금물이며, 짚은 깔거나 관수를 하여 늘 토양 수분을 풍부하게 보호해 두는 것이 중요하다.