다락골사랑

1. 재배환경

  가. 광선

  광선(光線)에 대한 반응이나 적응력은 종(種, species) 또는 품종(品種, cultivar)에 따라서 다르지만 일반적으로 4∼5만 룩스 정도 되는 광도조건에서 자란다. 일반적으로 난을 재배할 경우, 계절에 따라서 차광의 정도를 다소 다르게 조절해야 한다. 봄과 가을철에는 30%, 여름철에는 50-60% 정도, 겨울철에는 10-20% 정도 차광시키는 것이 바람직하며 광도가 지나치게 높아지게 되면 잎이 노랗게 변하고 지나치면 황갈색으로 괴사되는 현상 즉 일소현상(日燒現象)이 나타나므로 한랭사를 설치하거나 기타 차광시설을 하여 광도를 조절해 주어야 한다.

  나. 온도

  난의 생육 온도는 종류에 따라서 차이가 있으나 주간 13-28℃, 야간 10-21℃ 범위이다. 비록 열대지방 원산의 난이라 할지라도 30℃ 이상의 고온이나 5℃ 이하의 저온조건에서는 생육하기가 어렵다. 그러나 춘란을 비롯한 우리나라의 자생란들은 겨울철에 5℃의 저온에서 45일, 10℃에서 60일 정도가 경과되어야만 꽃을 잘 피울 수 있을 뿐만 아니라 이듬해 정상적인 생육을 할 수 있는 종류도 있다.

  춘란의 생육적온은 18-23℃ 이며, 겨울철에는 0℃ 이상을 유지시켜 주어야 하고, 여름철에는 30℃ 이상의 고온이 되지 않도록 시원하게 관리해야 한다.

  다. 수분

  동양란류는 다습한 토양 조건은 싫어하면서도 공중습도는 비교적 높은 것을 요구한다. 열대산 심비디움의 자생지 공중습도는 고온건조기의 경우 75 %, 다습기에 91% 정도 되며 춘란의 자생지의 공중습도는 연평균 70% 정도가 된다. 난은 공중습도를 70% 정도로 비교적 높게 유지시켜주는 것이 필요하며 건란과 같은 굵은 뿌리를 가진 종류는 물을 자주 줄 필요가 없으나 새우난초류처럼 가늘고 약한 뿌리를 가진 종류는 비교적 자주 관수를 해 주어야 한다. 물의 요구도는 수분증발량과 밀접한 관계가 있는데 식물체 1g당 증발되는 수분의 양은 보춘화가 40㎖, 한란이 30㎖정도 된다.

    (1) 수질(水質)

  난의 광수시에는 수질에 관심을 가져야 한다. 철분이 과다하게 함유된 지하수, 불소(fluoride)나 염소(chlorine)가 많이 첨가된 수돗물, 공기중에 아황산가스와 질소화합물 함량이 높은 광장지대나 대도시의 빗물은 난의 생장에 피해를 주게 된다. 철분이 과다한 경우에는 난의 생장이 잘되지 않고 심할 경우에는 잎에 얼룩이 지며 불소나 염소가 많이 함유된 수돗물을 계속적으로 줄때에는 잎 끝과 가장자리가 갈색으로 타들어 가는 증상이 나타난다. 한편 대도시와 공장지대의 빗물은 황산과 질산의 함량이 많아서 산성비가 된다. 산성비는 난 잎의 왁스층을 녹이게 되고 질소화합물의 생성을 저해함으로서 심각한 피해를 입히게 된다.

    (2) 수온

  난 잎에 기온보다 낮은 찬물을 뿌리게 되면 생리적인 스트레스를 주게 된다. 따라서 기온과 비슷한 온도를 가진 물을 주는 것이 바람직하다. 그러므로 겨울철에는 미지근한 물을 주고 여름철에는 물통에 물을 받아두었다가 관수해주는 것이 좋다.

  라. 토양

  토양은 원래 고형물질이 50%, 수분이 25%, 공기가 25% 로 조성되어 있는데 고형물에는 5-10%의 유기물과 규산, 철, 알미늄, 칼시움, 마그네슘 등의 무기물이 90-95%를 차지하고 있다. 대부분의 식물은 토양수분이 60-75%, 토양 공기가 10-20% 일 때 정상적으로 자라지만 난류는 거의 반대의 조건에서 정상적으로 자랄 수 있다.

  난이 생육하기에 적합한 토양산도는 pH 5.0-6.0인데, 춘란이나 한란의 자생지의 토양산도 범위는 pH 5.1-5.8 이다.

  난의 뿌리는 무엇보다도 통기성이 좋은 조건을 요구하기 때문에 굵은 화산회토나  마사토, 수태 등을 식재재료로 사용하게 된다.

  마. 통풍

  난은 원래 통풍(通風)이 잘되는 곳에서 자생하며 춘란(春蘭)은 평균 0.1-0.5 m/sec 정도의 미풍이 부는 곳에 자생한다. 따라서 일반가정에서 난을 재배 할 경우도 바람이 잘 통하는 장소에서 재배하거나 소형 선풍기를 설치하여 인공적으로 통풍이 잘 되도록 해 주어야 한다.

    (1) 공기의 역할

  공기는 식물체의 주변을 물론 토양 그리고 식물체내에 가스 상태로 존재한다.

공기중에는 질소79%, 산소 21%, 탄산가스 0.03%가 함유되어 있는데 탄산가스는 탄소동화작용에 필수적으로 필요하다. 공기의 흐름은 탄산가스를 지속적으로 공급해주는 역활을 하며 증산작용을 촉진하여 식물의 생리작용을 왕성하게 하며 열과 습기를 전달해 주는 역활을 한다. 지나치게 강하게 흐르는 공기 즉 강한 비람은 기공을 닫게 하므로서 탄소동화작용을 억제하거나 과도한 수분증발로 인하여 식물체가 수분부족 현상을 일으키게 한다.

    (2) 아황산가스(SO₂ gas)

  아황산가스는 탄소동화작용을 방해하고 공기중의 습기와 작요하여 황산염이 되는데 이는 식물의 조직을 괴사시키는 작용을 한다. 이끼류는 아황산가스에 매우 민감하여 0.03ppm이상의 농도에서는 피해를 입는다. 그러므로 석유를 이용하는 난방기구의 사용은 아황산가스를 많이 배출함으로 사용시에 주의하고 자주 환기시켜 주어야 한다.

    (3) 에칠렌가스(Ethylene gas)

  식물은 상처를 받을 경우나 또는 식물조직 자체 내에서 스스로 에칠렌가스를 발생 시키기도 하며, 석유화합물의 연소시에 발생되기도 한다. 에칠렌가스는 꽃의 색깔을 탈색시키거나 연약한 줄기를 굽게 만들며 잎을 노화시켜서 낙엽을 발생하게 한다.

2. 식재관리

  가. 식재재료

  춘란의 식재재료(植栽材料)는 재배자에 따라서 선택하는 종류가 다르고 식재재료에 따라서 거름주기 등의 관리방법이 달라진다. 어떠한 재료를 선택하든간에 기본적인 것은 통기성(通氣性)이 양호하고 다공성(多孔生)인 것이 좋다. 일반적으로 많이 쓰이고 있는 재료는 경석(輕石, 제주경석, 日向土, 鹿昭土 포함), 마사트, 클레이볼(clayball), 하이드로볼(hydroball), 훈탄 등이 있으며 첨가재료로서는 맥반석, 제오라이트, 세라믹 등이 있다. 식재재료는 입자의 굵기나 식재 재료의 종류에 따라서 생육에 차이가 있다. 지나치게 가벼운 재료는 지지력이 없고 모서리가 날카로운 것들은 뿌리의 신장이 매끄럽지 못하며 지나치게 무거운 것들은 뿌리뻗음이 불량해지는 단점이 있으므로 서로 적당하게 혼합하여 사용하는 것이 좋다.

  식재방법(埴栽方法)은 화분의 아랫쪽에 굵은 재료를 넣고 상층부로 올라갈수록 크기가 작은 것으로 채우는 것이 통기성이나 물관리에 유리하며 과습에 의한 뿌리의 부패를 방지할 수가 있다.

  나. 식재 시기와 방법

  식재시기는 항상 꽃이 지고 난 직후에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 춘란의 종류는 3-4 월이 좋으나 아파트의 베란다에서 재배할 경우에는 2월말부터 신아가 움직이는 경우도 있으므로 2월말경에 분주나 이식하도록 한다.

  식재방법은 우선 배수공(排水孔)을 덮개로 덮은 다음 직경이 2cm 내외되는 식재재료로 화분 전체길이의 1/3쯤을 채우고 직경 1cm내외의 크기로 다시 1/3쯤 채우면서 식물체를 놓고 뿌리부근에 공간이 생기지 않도록 식재를 채운 다음 나머지 1/3은 0.5cm 내외 굵기의 것으로 채운다. 식재가 끝난 다음에는 물을 충분히 주고 반음지 조건에서 며칠 동안 관리한다.

3. 시비관리

  가. 비료의 종류

  비료의 종류는 비효(肥效)의 완급(緩急)에 따라서 속효성 비료(速效性 肥料)와 완효성 비료(緩效性 肥料)로 구분되며 성상(性狀)에 따라서는 고형비료(固形肥料), 액체비료(液體肥料), 분말비료(粉刺巴料) 등으로 나눌 수가 있다. 또한 성분(成分)에 따라서는 질소비료, 인산비료, 칼리비료 그리고 미량요소비료로 나눌 수가 있는데 대부분의 액체비료는 속효성 비료이며 고형비료는 완효성 비료에 속한다.

액체비료에는 깻묵부숙액, 나이트로자임(Nitrozyme), 하이포넥스(Hyponex)액비, 북살(Wuxal), 하이콤(Hicom), 컴프살, 메네델(Menedel) 등 원예용 액비가 있으며 고형비료에는 마그암프케이(Magamp-K), 골분, 깻묵 등이 있다.

  나. 방법

  지생란류의 시비는 속효성비료인 액체비료와 완효성비료인 고형비료를 모두 사용할 수가 있으나 착생란류는 액체비료를 사용하는 것이 좋다. 난은 원래 비료의 요구도가 낮은 식물이기 때문에 다른 식물처럼 뚜렷한 비료결핍증상이 나타나지 않지만 시비여하에 따라서 생육속도가 달라지는 것은 사실이다. 난은 일반적으로 질소 100-200ppm, 카리 50-100ppm, 마그네슘 25ppm의 농도로 시비하는데 질소는 50ppm이하의 농도에서 부족 증상이 나타난다. 춘란의 시비는 농도가 높은 것보다는 낮은 농도의 비료를 자주 주는 것이 효과적이다. Hyponex나 북살은 800-1,000배로 희석하여 주되 여름철의 고온기나 겨울철의 저온휴면기에는 시비하지 않고 영양생장기(營養生長期)에만 시비(施肥) 해주도록 한다.

꽃눈이 분화되어 꽃대가 신장하는 시기에는 인산질이 많이 함유된 비료를 주는 것이 꽃색을 좋게 하고 질소질비료의 시비는 꽃색을 탁하게 한다. 또한 질소비료의 과다 시용은 식물체의 조직을 연약하게 하여 웃자람과 동시에 병충해에 대한 저항성이 약화(弱化)되는 경향이 있다. 그러므로 충분한 햇빛을 받을 수 있는 조거에서 시비량이 다소 많이 주더라도 문제가 없으나 광선이 부족한 상태에서 질소비료의 과다는 매우 불리하며 시비는 매월 2-3회 정도 실시하는 것으로 충분하다.

4. 병충해 관리

  가. 병해(病害)

    (1) 바이러스병(Virus 病)

  바이러스병은 일단 감염되게 되면 수개월 내지 1, 2년 후에 증세가 나타나는 경우도 있다. Virus 병원균과 난의 종류에 따라서 병징이 다르게 나타나는데, 바이러스병의 일반적인 증상은 잎과 꽃에 모자이크, 얼룩반점, 줄무늬, 잎 꼬임, 꽃 찌그러짐 형태 등으로 나타난다. 바이러스병은 주로 가위, 칼, 손, 토양, 화분 등에 의한 접촉전염과 진딧물, 깍지벌레, 응애와 같은 매개충에 의하여 전염되지만 아직까지도 확실한 치료법이 개발되지 못했다. 방제법은 이병된 개체를 제거시키고 바이러스는 60℃이상의 열에 약한 특성이 있으므로 사용기구는 불에 태워서 소독을 실시해야 하고 특히 이병주가 식재되었던 화분이나 식재용도는 가능한 한 사용하지 말거나 소독을 한 후에 사용하여야 한다. 바이러스병은 앞서 언급한 바와 같이 접촉에 의하여 전염되므로 이병주와 건전한 개체가 서로 접촉되지 않도록 주의하여 관리하고 진딧물과 응애를 방지해야 한다.

    (2) 연부병(軟腐病) - 세균성

  고온다습한 시기에 뿌리부근의 통기가 불량하고 과습한 경우에 연약한 조직을 가진 신아(新芽)가 황록색을 띄다가 병이 진전되면서 뿌리와 분토가 맞닿는 부위가 갈색 또는 흑갈색으로 부패되는 병이다. 일반적으로 7-8월에 많이 발생하지만 6월과 9월에도 발생한다. 혐기성 세균의 일종인 Erwinia corotovorai라는 병원균이 일으키는 세균성병해(細菌性 病害)로서 식물이 건강할 때는 나타나지 않다가 식물체가 연약해지거나 고온다습하고 통기가 부족하게 되면 급속하게 발병된다.

유묘나 조직배양묘의 순화시에도 자주 발생하여 어려움을 겪게 되는데 초기에는 기부가 수침상이 되고 곧 바로 잎의 윗쪽으로 번져 가는데 병의 진행속도가 1-2주야간에 급속하게 진전되는 것이 특징이다.

이 병에 걸리면 수일 내에 포기 전체가 검은 색으로 썩게 되며 흔히 위구경(僞球莖)까지도 부패되어 냄새가 나는 것이 특징인데 고온기에 차광과 통풍을 잘 시키고 기온을 낮게 관리해야 한다. 1차 전염원은 식재토양, 화분 등이지만 일단 발생된 다음에는 관수할 때 물에 의하여 전염 된다.

  연부병을 사전에 방지하기 위해서 무더운 여름철에는 한낮에 물을 주지 말고 저녁나절의 시원한 때에 충분히 관수하되 신아나 어린잎에 물이 고이지 않도록 해야 한다. 또한 질소질 비료의 과용을 억제하되 특히 고온기에는 질소시비를 하지 않는 것이 바람직하다. 식재용토는 고온증기 소독을 실시하여 사용하도록 하며 난실은 강제 환기를 시켜서 통풍이 잘 되도록 하여야 한다. 또한 6월부터는 정기적인 소독을 실시하여 사전에 예방하는 것이 필요한 일이다. 5-6월경 스트렙토마이신, 아그리마이신, 아그�토마이신, 유기 수은제 800~1,000배액을 살포하여 예방하거나 벤레이트, 리토밀, 유기동수화제를 뿌려주는 것이 좋으며 노균병(露菌病)의 방제약을 사용해도 효과가 있다. 그러나 일단 발생된 개체는 치료하기가 매우 어렵기 때문에 발병되지 않은 벌브만을 떼어서 별도 식재 하는 것이 바람직하다.

    (3) 엽고병(葉枯病) - 곰팡이

  Cylindrosporium sp. 라는 곰팡이에 의하여 발병되는데 처음에는 잎 끝부분이 갈색으로 연화된다. 시일이 경과됨에 따라서 점차 병반부가 커지고 기부로 번져가서 잎 전체가 고사된다. 다이젠이나, 벤레이트, 지네브, 델란, 오소사이드 등을 살포해주도록 한다. 최초의 병징은 담갈색 수침상의 작은 반점이 나타나고 점차 커져서 흑갈색의 장타원형이 되며 병반이 서로 합쳐져서 대형반점으로 된다. 병반의 중앙은 회백색이고 주변은 암갈색으로 되는데 심하면 잎이 고사되는데 공기전염을 한다. 안트라콜, 만코지, 베노밀 등을 살포하여 구제하도록 한다.

    (4) 근부병(根腐病) -곰팡이

  세균성 질병으로서 뿌리에 나타나는 병인데 간혹 난을 지나치게 건조시키거나 뿌리의 기능이 저하되어 잎 끝에 수분과 양분의 전달이 잘 되지 않아서 조직이 고사되는 경우도 있다. 이러한 경우에는 곰팡이류의 일종인 Cylindroporin sp 에 의하여 발병된 것이기 때문에 다이젠이나 벤레이트 등으로 방제해 주어야 한다. 연부병과 비슷한 증상이 나타나고 이병된 개체의 뿌리는 물기를 머금고 연한 갈색으로 부패하며 뿌리 썩음의 결과로 인하여 잎 끝이 타들어 가는 증상이 나타난다.

고온다습한 시기에 화분내의 공기유통이 불량하고 온도가 높아지면 Erwinia sp 라는 병원균에 의해서도 발병한다.

물을 지나치게 자주 주거나 유기질 비료의 과다한 시용이 원인되는데 스트렙토마이신, 아그리마이신, 아그렙토마이신 등 농업용 마이신계통을 살포하며 과습을 방지하고 통기성이 좋은 식재재료를 사용함과 동시에 통풍을 좋게 한다. 한편 난을 식재하기전에 뿌리를 벤레이트나 톱신, 다이젠, Physan 500∼800배 용액에 1∼2시간 정도 조금 침지한 후 깨끗한 용토에 심는다.

    (5) 탄저병(炭疽病) - 곰팡이

  고온다습한 시기에 검은색 반점이 잎에 나타나며 점차 번지게 되는데 곰팡이에 의하여 발병된다. 잎과 줄기에 주로 발생하며 초기에는 담황색의 작고 둥근점 무늬가 생기다가 점차 커져서 암갈색이 되며 병든 부위는 오목하게 들어가 있고 검은 포자덩어리가 생긴다. 25℃ 이상의 고온기에는 잘 발생하지 않는다. 탄저병에 걸리면 잎은 관상가치와 상품성이 없어지므로 사전에 예방하는 것이 가장 좋은 방법이다. 4월과 6월, 8월경에 다이젠이나 지네브, 델란, 다코닐, 모두나, 오소사이드 등을 살포하여 방제한다.

    (6) 흑반병(黑斑病) - 세균성

  고온다습한 시기에 검은색 반점이 잎에 나타나고 점차 확산되어 괴사(壞死)하는 병이다. Pseudomonas 라는 세균에 의하여 발병되는데 공중습도가 높거나 화분토가 과습한 경우에 잘 나타나고 처음에는 작고 검은 반점이 나타나다가 병이 진전됨에 따라서 크기가 커지고 그 숫자가 증가되는데 검게 변한 부분은 오목하게 들어가며 병반은 급속하게 진전된다. 주로 여름과 가을철에 걸쳐서 발병되는 경우가 많은데 다이젠, 벤레이트, 톱신, 포리옥신 등으로 방제한다.

    (7) 백견병(白絹病)

  난의 뿌리부위에 발생하는데 백색의 명주실과 같은 균사가 화분토와 난의 뿌리에 퍼진다. 담자균류의 일종인 Corticium rolfsii 에 의하여 발병되며 병든 포기는 생육이 불량해지고 간혹 말라 죽기도 하는데 부엽이나 바크(bark)를 식재재료로 이용했을 때 흔히 나타난다. 일단 병이 발생하면 방제하기가 어려우므로 발견 즉시 화분토를 쏟아내고 뿌리를 벤레이트나 Physan 20 용액에 1∼2시간 침적시킨 다음 새로운 화분에 심도록 한다.

  나. 충해

    (1) 깍지벌레(介殼蟲)

  난초류에 피해를 주는 깍지벌레의 종류는 화살깍지벌레와 좀깍지벌레, 거북밀, 감귤깍지벌레등 매우 다양하다. 깍지벌레는 잎의 앞 뒷면에 부착하여 식물의 즙액을 빨아먹고 분비물을 분비하므로써 2차적으로는 그을음병을 일으키게 된다. 깍지벌레는 잎기부의 겹친 부위에 서식 할 경우는 구제가 매우 어렵기 때문에 농약을 고르게 그리고 세심하게 뿌려주어야 한다. 어린잎에 깍지벌레가 번식하게 되면 구제 후에도 기생했던 자리에 황색반점이 생기고 다시 탄저병이 생겨서 검은 반점이 나타나기도 한다. 깍지벌레는 번식력이 강하여 연간 3-4회 산란하며 급속하게 번식되므로 자주 관찰하면서 수프라사이드, 로고, 록숀, 오소박스 등을 살포하여 구제한다.

    (2) 응애

  우리나라에서는 5월부터 10월 사이에 장마기간을 제외한 고온건조기에 많이 발생하며 주로 잎의 앞, 뒷면에 서식하면서 즙액을 빨아먹는데 피해를 받은 잎은 초록색깔이 퇴색되고 심하면 갈변하여 고사한다. 응애는 크기가 매우 작은 거미류의 일종으로서 일반적인 살충제로서는 구제하기가 어렵다. 응애는 곤충류에 속하지 않고 동물류에 속하는데 8개의 다리를 가지고 있으며 색깔은 빨강색을 띄는데 잎에 매우 가느다란 거미줄을 친다. 발견즉시 우선 물뿌리개로 충분히 샤워를 시킨 다음 농약을 구입하여 살포하도록 하면 효과적이다. 구제 농약은 켈센, 트리치온, 모레스탄, 마이캇, 데드란, 오마이트 등 살비제를 살포하여 방제한다.

    (3) 달팽이

  집 없는 민달팽이와 집이 있는 달팽이가 있다. 난에 피해를 많이 주는 종류는 민달팽이로서 주로 야간에 활동하고 낮에는 화분 바닥이나 음습한 곳에 숨어 살면서 뿌리 끝이나 새싹, 꽃눈 등을 갉아먹고 특히 어린잎에 많은 피해를 준다. 나메기루, 나메돌, 지오디�과 같은 식이유인제로 구제해 주어야 하며 일반적인 농약으로서는 구제하기가 어렵다. 요즈음 일부 농가에서는 모폭스 입제(粒劑)를 비닐하우스나 온실바닥에 뿌려두어 달팽이가 접촉되도록 하는 방법을 쓰고 있으나 독성이 매우 강하여 인체에도 해롭다.

색화(色花)는 꽃에 발현되는 색으로 구별하는데 색화 화형이 모두 우수한꽃을 피우기 위해서는 난에 최적의 상태를 유지시켜 주어야만 제 모양을 나타낸다.

  식물은 기본적으로 햇빛과 물ㆍ온도를 필요로 하지만, 분에 담아 온실에서인위적인 배양을 할 때는 필수적으로 비료와 통풍(通風), 적절한 습도가 뒷받침되어 주어야 한다.

  색화는 여러 종류가 있으나 적화(赤花) 및 주금화(朱金花)에 대해 알아보기로 한다.

1. 차광(遮光)

  햇빛에 의해 식물은 광합성을 촉진하여 동화산물을 체내에 저장한다. 그러나 지나친 빛은 장애를 일으키므로 적절한 관리가 필요하다. 일반적인 난실에서의 빛 관리는 차광막을 이용하고 있는데 여름에는 세겹, 봄과 가을에는두겹 정도가 적당하다.

  색화의 경우 특히 초가을 외기 온도가 24℃ 이하로 내려갈 때 낮동안에는 2만룩스정도의 많은 광을 필요로 한다. 이 시기의 빛은 대사작용을 활발하게 하여 난 개체의 충실함에 중요하며 특히 벌브가 굵어지는 역할을 해 준다.

  벌브는 휴면기 동안에 사용될 양분의 저장고이므로 가을철 관리를 통해 충실을 기할 수 있도록 한다.

2. 물주기

  물주기는 세월이 지나면서 더욱 어려워 어느 시기가 가장 좋은지 마냥 망설여지기만 한다. 난을 하는 사람은 '물주기 3년'이라 하지만 넷삼년이 되어도 상황은 마찬가지다.

  물주기는 환경에 따라 약간씩 다르지만 봄과 여름에는 3일 정도가 적당하다고 생각된다. 그러나 여름철 기온이 33℃ 이상일 때는 야간의 온도가 25℃이하로 내려가도록 기다렸다 주어야 하는데, 밤 8시 또는 10시가 되어서야 온도가 내려가는 때도 있다.

  이때는 고온다습의 기후적 특성으로 다음날 아침까지 난 잎에 물이 잘 마르지 않으므로 관수 후 20분쯤 지나 선풍기를 미풍으로 틀어주는 것도 한 방법이다. 애란인들 중에는 물통에 물을 받아 두었다가 관수하는 사람들이 있는데 받아둔 물은 온도가 높을 수 있으므로 주의한다. 외기 온도보다 물의 온도가 3∼4℃정도 낮아야 적합하다.

  난을 기르는데 일년 중 여름이 가장 어려운 시기인 것 같다. 이때쯤 병충해도 극성을 부려 적절한 방제가 필요하다. 10월의 자생지는 때때로 찾아오는 가을 가뭄으로 뿌리가 건조해 보여도 꽃망울은 잘 여물어 가는 것을 볼 수 있다. 일반 가정에서의 배양도 가을이 되면 여름철 보다 하루나 이틀쯤 늦추어 물을 준다. 여름보다 화장토가 빨리 마르는 것 같지만 분속의 환경은 다르기 때문이다. 과습의 우려가 있으므로 화장토가 말랐다고 여겨졌을 때보다 하루나 이틀정도 늦추어 주어야 꽃망울이 물크러지지 않고 통통하게 여물 수 있다. 겨울철에는 15일 전후의 간격으로 물을 주는 것이 적당하다. 온도관리는 전국 난 전시회가 끝날 무렵부터 최저 야간온도를 움직일 수 있는 한 5℃정도를 조금씩 올려준다. 이때는 활력소도 함께 준다. 활력소로는 메네델, 하이아 토닉, 바이오레민 등이 있다. 3, 4월 월 2회 정도 사용하고, 사용기간 중 온도가 높으면 웃자랄 수 있으므로 주의한다.

3. 비료관리

  어느 때나 웃자란다고 생각되면 잿물이나 무질소비료를 시비하면 효과적이다. 일반적인 비료는 3월부터 시작하여 6월까지 준다. 여름 장마를 생각해 6월 하순경 무질소 난 잿물을 주고 끝내는 것도 한 방법이다. 무기질 화학비료로는 하이포넥스, 마감프K, 북살, 에도볼 등이 있으며, 국산 난전용 유기질 비료로는 유비가 있는데 질소가 함유된 것과 질소가 없는 무질소 비료가 있다. 화학비료는 일반적으로 조금 묽게 희석하여 사용하는 것이 안전하다.

  겨울시비는 9월에 시작하여 10월정도 끝낸다. 색화의 가을비료는 무질소비료나 잿물을 묽게 하여 자주 사용하면 색을 맑게 내는데 효과적이다.

4. 꽃망울 관리

  꽃대는 8월쯤 분토위로 얼굴을 내민다. 이때 꽃대가 밖으로 나오기 전개화주다 싶으면 코팅 된 미세한 망을 2∼3cm정도 높이로 잘라서 분토위에 분과 화장토 사이를 한바퀴 돌려 원이 되게 만든 다음 화장토를 두툼하게 올려놓는다. 또한 자생지에서처럼 마른 솔잎을 1∼2cm정도 잘라 넣기도 하고, 가랑잎을 잘게 썰어 덮는 사람도 있다.

  처음 꽃대가 올라올 때 빨리 빛을 차단하지 않으면 꽃이 피었을 때 끝부분이 초록색이 남거나 꽃색이 탁해지는 것을 경험한다. 10월이면 코팅망과 화장토, 낙엽, 솔잎 등을 걷어내고, 화통을 만들어 꽃대에 씌운다. 엽록소는 저온에서 분해가 촉진되므로 저온관리로 꽃망울이 자라는 과정에서 생성된 엽록소 잔여물을 분해할 수 있게 한다.

  화통을 씌운 분은 서리가 두 세번 내려 밖의 온도가 1∼2℃로 내려가기 시작 할 무렵이며 완전 차광을 한다. 가을부터 야간에도 창문을 계속 열어 두었다가 완전차광을 시작하면 밤에 급격히 온도가 떨어질 수 있으므로 창문을 닫고 주간에는 환기를 잘 시켜야 한다.

  완전 차광을 하는 이유는 온도의 변화를 작게 하고(2∼7℃ 사이), 난 잎에 빛이 닿으면 온도가 크게 상승하며 꽃이 탁해질 수 있고, 겨울잠을 충분히 자지 못하기 때문이다.

  화통을 벗기는 시기는 적화계가 1월 초순부터 2월 중순까지로 잡는다. 1월 초순에 벗기는 꽃들은 제대로 된 색을 내기가 까다롭고 햇빛에 의해서 후발색소를 형성하는 꽃들이다. 그러나 2월 중순에 화통을 벗기는 꽃은 대체적으로 꽃포의 속에서 이미 색이 들어 나오기도 한다. 또한 그렇지 않은 것도 있으므로 2월 중순에 화통을 벗겨도 꽃색이 너무 맑거나 색이 잘 들지 않으면 다음해부터 앞당겨 본다.

  반대로 1월 초순 화통을 벗기었는데도 색이 탁하면 다음에는 시기를 좀더 늦추어 본다.

  또한 어떠한 꽃은 열을 가하지 않으면 꽃색을 내지 않는 꽃도 있다. 우연한 기회에 경험한 일이지만 채란 당시 적화였는데, 배양을 해보니 채란당시의 색이 나오질 않았다. 다음해 광량을 높이고 전시회 전날 전시장으로 옮길까 생각하고 꽃을 자세히 관찰할 결과 대략 C급 정도의 주금색이었다. 망설이다 전시장 한구석에 자리를 만들었다. 그 당시 전시장의 조명은 열을 내는 전구였다. 주금색의 경우 열을 받으면 탈색되는 경우가 있다. 그러나 C급 정도의 그 색화는 전시가 끝날 무렵 적화의 색을 내기 시작했다.

  같은 개체의 꽃이라도 화통을 벗기는 시간과 햇볕 그리고 온도가 적절치 않으면 색의 차이가 많이 나고 잘 나타내지 않는 경우도 있다. 여기서 주의할 점은 갑작스럽게 온도를 높이거나 색이 잘 나오지 않는다고 직광을 쪼이거나 혹은 분에 따가운 햇볕이 닿지 않게 조심하여야 한다는 것이다. 서반의 적화(서반성 서가 약하게 든 것)는 개화 후 약간 탈색하는 것도 있다. 이런 꽃은 약간 탁하게 피워 만개하면 꽃색이 완전할 수도 있다.

  주금색은 대체적으로 화통을 씌우는 것부터 월동까지 관리방법은 같으나 전시 20일을 전후하여 햇볕을 주면서 온도를 높여준다. 포의가 1/3 벗겨졌을 때 화통을 벗겨주고 계속 약한 빛을 받게 해준다.

  그러나 포인트는 건강한 난에서 건강한 꽃을 볼 수 있다는 사실이므로, 개체의 특성을 이해하고 정성스런 관리를 해 나가야 한다.

장미원 관리요령

1. 장미가 좋아하는 환경

  1) 토     양

    입자가 미세한 것 보다는 약간 굵은 흙이 좋다. 또한 적당한 수분을 지니는 보수성과 비료성분이 유실되지 않는 보비성을 갖추고 배수가 잘되며 뿌리에 공기 유통이 잘 되어야 한다. 오랫동안 장미 또는 다른 묘목을 심었던 흙보다는 처녀지흙이 퇴비만 좀 보충한다면, 미량요소를 골고루 갖추고 있어 화색면에서도 월등히 좋다.

  2) 심는 위치

    장미는 적당한 일조시간과(생육기인 4월~10월에 2년생은 1일 최소한 4시간 이상)맑은 공기를 좋아하므로 양지바르고 통풍이 잘되는 곳에 심는 것이 좋다. 바람이 거센 언덕바지나 담벼락 밑, 큰 나무의 사이 또는 그늘진 곳에서는 애써 가꾸어도 별신통치 않으며 겨울에 동해를 입어 죽는 수가 많다.

2. 심는 시기와 품종의 선택

    얼어 붙었던 땅이 녹고 새움이 트는 3월 중순부터 4월 하순경이 적기가 되며, 남부지방에서 겨울동안 따뜻하여 땅이 얼지 않는 곳에서는 11월 하순부터 4월 중순경까지 심을 수 있다. 뿌리감기가 되어 있는 묘목은 5월~6월까지도 가능하나, 정상적인 생육이나 월동피해의 위험을 생각한다면 빠를수록 좋다고 생각한다. 품종의 선택이라는 것은, 위치나 토양의 선택과 더불어 장미를 키우고자 하는 분들의 승패를 좌우하는 가장 중요한 최초의 선택이라 하겠다. 정확한 계통과 품종명, 화색이 표시되어 있는 묘목을 구입하는 것이 무엇보다 중요하며(품종에 따라 제각기 자람새가 다른 것이 장미의 특색이다)2~3년생이 적당하다. 가지가 굵다고 해서 절화용 폐목을 사다 심는 우를 범해서는 안되겠다. 가지가 좀 가늘더라도 젊고 단단한 것은 당년에 그 몇배나 굵게 잘 자라주기 때문이다. 오히려 너무 굵은 것은 노인처럼 힘이 없을 수도 있다.

3. 심는 요령과 밑거름

    구덩이는 크고 깊이 팔수록 좋으나 최소한 직경 35~40cm, 깊이 40~50cm 크기는 되어야 한다. 그리고 좋지 않은 땅일수록 처음 심을 때 밑거름을 넣고 심는 것이 중요하다.

밑거름의 재료로는 우분이나 계분, 왕겨, 골분, 어분, 깻묵, 콩깻묵, 낙엽 등이며 반드시 썩혀 쓰는 것이 좋다. '오스모코트'와 같은 지효성 화학비료를 적량 섞어 쓸 수도 있다.

제일 먼저 구덩이를 판 후 적량의 밑거름을 넣고 흙을 1~2삽 넣어 거름과 섞은 후, 그 위에 20cm 정도의 흙을 덮고 그림1과 같이 묘목의 뿌리를 고르게 편 후 흙을 80%만 채운다. 물을 주었을 때 나무가 넘어지지 않게 위에서 힘껏 누른 다음 양동이로 듬뿍 물을 준다. 물이 다 스며들고 난 후 나머지 20%의 흙을 채워준다.(그림1)

이듬해부터 덫거름을 주는 위치는 위 (그림 1)과 같다.

4. 전지(가지치기)와 도장지 손질

  1) 봄 싹트기 전

    장미는 해마다 첫 꽃이 지고난 후 지표부분(아접부위)에서 굵은 햇순(도장지)이 몇 개씩 힘차게 자라는 반면 묵은 가지는 점차 세력을 잃는 특징을 가지고 있다. 이 햇순이 해마다 나오지 않는다는 것은 생육에 이상이 있다는 증거이다. 이 굵은 도장지(전년도 여름에 자람)3~4개를 남겨두고 나머지 약하거나 세력을 잃은 묵은 가지는 밑부분에서 깨끗이 잘라버리고 남겨둔 가지도 2년생은 지면에서부터 25~30cm, 4년생 이상은 30~40cm 정도를 남겨두고 잘라준다. (그림2 - 전지한모습) 또 주의 중심에서 원을 그렸을 때 외곽으로 향한 눈위에서 자른다.

  2) 개화기

    하이브리드티계는 한가지에 통상, 꽃송이 바로 밑에 1매엽 1개. 3매엽 2~3개 그 밑에 5매 본엽 6~8개 마지막 기부에 약한 3매엽 2개를 가지는데 꽃이 질 무렵 기부에서 보아 4번째 5매 본엽 바로 위에서 잘라준다.(그림3) 그러나 어린묘나 약한 묘에서 도장지를 키우고자 할 때는 한 두잎 더 남기기도 한다. 그냥 봉오리만 따주기도 한다. 플로리분다계는 전지부위를 낮출수록 초장이 길게 자란다.

  3) 도장지 손질과 봉오리 따주기

    첫꽃이 지고 난 후 바로 또는 장마철 전후하여 뿌리부분(아접부위)으로부터 세력이 왕성한 굵은 햇순이 2~3개 힘차게 자라나는데 이것을 도장지(Shoot)라고 한다. 이 가지는 그 해 여름, 가을 그리고 이듬해 봄에 가장 탐스러운 꽃을 피우는데 이것을 소중히 가꾸는 것이 장미 재배에 있어서 가장 긴요한 일이다. 그냥 방치해 두면 빗자루 모양의 형태로 생각보다는 빈약한 꽃이 여러개 달린다. 그와 같이 방치 상태로 꽃을 피우게 되면 더 잘자라지도 않고, 그 도장지는 세력이 약해져서 겨울에 동해를 받기도 쉽고, 이듬해 봄 전지할때 보면 별 쓸모없는 가지로 되는 수가 많다. 30cm전후로 자랐을 때 윗순을 조금 잘라주면(순치기=적심)2~3개 정도로 분지가 되면서 계속 튼튼히 자라 좋은 꽃을 피우게 되는데 그 이후의 전지는 앞의 개화기 전지와 같은 요령이다.

다음에는 곁봉오리 문제인데 하이브리드티계는 주봉을 남겨두고 곁봉오리를 따주면 더 크고 탐스러운 꽃을 볼 수 있고, 플로리분다계는 세력이 강한 가지나 도장지의 제일 윗봉오리가 녹두알만큼 커졌을 때 그 주봉을 따주면 곁봉오리들이 엄청나게 불어나서 한가지에 50~100송이 까지도 피울 수 있다.

  4) 가을꽃을 위한 전지

    우리나라의 가을 날씨는 장미꽃을 보기에는 세계적으로 가장 이상적인 기후라고 할 수 있는 데도 여름넘기기와 가을 꽃을 위한 전지를 소홀히 하는 편이다. 8월 10일~ 8월 20일(목표개화 시작일로부터 역산해서 약 45일전)사이에 올해 봄부터 여름사이에 자란 가지들 중 아주 약한 가지는 기부에서 잘라버리고 나머지를 주 전체의 2/3나 3/5높이에서 적당히 전지해 주면, 9월 20일부터 10월 5일 사이에 봄 첫꽃보다 훨씬 탐스럽고 화려한 색깔의 장미를 관상 할 수 있게 될 것이다. 이때 주의할 것은 나무 전체로 보아 건강한 5매엽을 60%정도를 남겨야 한다는 점이다. 그러기 위해서는 여름에 하엽이 지지 않게 잘 가꾸어야 하는 것이다.

주간온도,20~25˚C, 야간온도, 10~15˚C에서 지금까지 보지 못했던 진짜 장미꽃의 진가를 볼 수 있다. 이꽃을 보기 위해서 장미마니아(Rose-mania)들은 여름철의 그 기나긴 시간들을 장미잎이 떨어지지 않게 땀 흘리는 것이다. 왜냐하면 건강한 장미잎은 곧 탐스럽고 아름다운 장미꽃과 바로 직결되기 때문이다.

5. 물주기와 멀칭

    장미꽃과 물과는 너무도 밀접한 관계를 가지고 있다. 장미의 대목인 찔레나무(Rosa-multiflora)가 들판의 개울가를 따라가면서 무성하게 잘 자라고 있는 것을 눈여겨 보면 뿌리의 한쪽부분이 거의 물에 잠기도록 뻗어 있는 것을 볼 수 있다. 장미가 잘 자랄수 있도록 이상적인 토양을 조작한다면, 60~70cm 지하에 자갈을 깔고 항상 물이 흐르도록 해주는 것이다.

그러나, 대부분의 장미가 심겨진 토양은 인위적으로 토양 습도를 유지 하게끔 하는 수밖에 없는 상황이다. 그렇다고 너무 자주 물을 주면 땅이 단단해져 갈라지기도 하고, 뿌리부분이 과습하여 썩거나 호흡이 곤란해지기도 하고, 초봄이나 늦가을에는 지온이 급격이 떨어지므로 발근이 오히려 늦어질 수도 있다. 초봄의 이식기, 5월 건조기, 8월 고온기의 관수가 가장 중요한 것인데, 한 두번을 주더라도 뿌리 주변의 흙이 충분히 젖도록 듬뿍 준다.

이와같은 물주기 외에도 제초, 밭갈기, 병충해 방제, 고온기 지온상승 억제 등의 문제를 해결하기 위해 '멀칭'을 한다. 뿌리주변 반경 30~40cm의 부분을 곱게 밭갈기한 뒤 약간의 둑을 만든후 짚이나 가마니, 바크(수피), 잔디 깍은 것, 왕겨, 낙엽, 퇴비 등으로 적당히 표토를 덮어주는 것이다.

6. 병충해 방제, 소독

  1) 진딧물류 : '아타라', '란네이트' 또는 '코니-도'수화제를 초봄 싹틀때부터 첫꽃이 피기 직전, 7월중순, 9월중순경에 각1회 살포.

  2) 잎말이 나방류, 송충이 - 심식충류 : 1)항의 살포 시기에 '란네이트', '다이메크론' 또는 '디디브이피'유제를 1,000배~1500배 비율로 추가로 혼합하여 살포.

  3)응애류 : 살비왕 + 사란, 또는 '올스타'를 7월 초순, 8월 중순경에 각 1회 살포

  4) 흰가루병(Mildew) : 석회유황합제 7배액을 후면기인 12월~2월 사이에 1~2회 살포, 생육기에는 발생시 '트리후민' 1,000~2,000배액(고농도이므로 정확히 계량)를 봉오리와 줄기, 신초의 앞, 뒷면에 고르게 살포.

  5) 노균병(Downy Mildew) : '이코션' 2,000배, '미칼+로브랄', '알리에트'등을 교대살포

  6)흑반병(Black Spot) : 밴레이트 1,000~1,500배+포리람 500배 비율로 혼합살포, 6월 중순~9월 중순까지 매월 2회씩 주기적으로 살포하되, 특히 장마철 고온시 비 그친 뒤에 매번 살포.

  7) 총채벌레 : '아센드'(리전트) 또는 '에이팜'을 3日 간격으로 2회 살포

※ 흰가루병, 흑반병 기타 병원균의 예방을 위해서는 월동기에 석회유황합제 살포를 꼭 실시하고, 멀칭을 해주며, 너무 밀식하거나 통풍이 잘 안되는 곳의 식재를 피한다.

※ 위에서 1,000배액이라 함은 물20ℓ(1말)에 약량 20㎖ 또는 20g을 탄 비율을 말한다. 여기에 전착제를 10㎖비율로 넣고, '하이포넥스' 또는 '피터스'를 20g 비율로 넣어주면 좋다.

7. 월동관리

    내한성이 강한 품종들은 예외로 하고, 거의 대부분의 품종들은 서울 외곽 및 중부지역에서는 다음과 같은 방법으로 월동에 신경을 쓰는 것이 안전하나, 땅이 얼지 않는 남부지역에서는 월동관리에 그다지 신경쓰지 않는다. 나무장미는 초겨울 서리 맞고 영하 4~5도 정도의 기온이 되는 11월 중순경, 지표에서부터 50cm정도의 위치에서 예비전지한 후 적당히 가지를 묶어서,

 1) 지면위 30cm이상 흙을 단단히 덮어 주거나

 2) 짚으로 두텁게 싸매주는데 밑부분을 잘 여미어 준다. 표토부분을 약 15cm복토해 주면 더욱 좋다.

 3) 군식포 등은 부직포로 장미 위에 그냥 한 벌 덮고, 다시 그 위에 30cm 띄워서 활대나 굵은 철사 등 보조재료를 사용하여 얽은 뒤, 또 한 벌 덮어 2중으로 밀폐한다.

 4) 덩굴장미는 지표에서부터 1m이상 부분의 굵은 줄기들을 짚으로 두텁게 잘 싸매고, 뿌리 주변에 가능한한 복토를 높이 해주며, 높은 부분의 가지들도 3)항과 같이 해주면 안전하다.

 ※ 이듬해 3월초 해동이 되는 즉시, 피복재료나 복토한 흙을 제거한다.

장미의 계통분류

원  명 : Rosa Hybrida

원산지 : 각 육성국 별(개량종)

1. 하이브리드티 계(Hybrid Tea Roses. 약;H.T, 사철 피는 큰송이 총성종)

  - 꽃 크기 : 지름 8~16cm

    일본, 한국, 미국, 영국, 프랑스 등에서 장미의 주종으로 취급하는 한 송이의 크고 아름다운 꽃을 관상하는 종류. 장미의 각 계통 중에서 가장 손질이 많이 가는 종류로 가정이나 [로즈가든]등 공용 화단에서 집중 관리가 가능한 곳에 심는 것이 좋다. 그 우아함 때문에 장미에 취미를 갖는 사람들에게는 더 없이 추천하고 싶은 품종이다.

2. 플로리분다 계(Floribunda Roses, 약; FL, 사철 피는 중간송이 뭉쳐피기 종)

  - 꽃 크기 : 지름 5~10cm

    독일, 네덜란드 등 북구 쪽에서 장미의 주종으로 취급하는 꽃이 중형으로서 한줄기에 여러 송이가 뭉쳐서 피는 종류. 넓은 정원이나 학교, 공원 등 공용 화단에 대면적으로 군식하는 계통으로 한 송이의 아름다움보다는 전체가 화려한 색깔과 많은 송이의 흐드러짐으로 인해 장관을 이루는 종류다.

3. 랜드스케이프 계(Landscape Roses. 약;LA, 덤불형 장미 or 조경용 장미)

  - 꽃 크기 : 지름 5~10cm

    광활한 공간의 컬러조경을 위해 최근에 개발된 종류. 조경용 장미라는 이름에서 알 수 있듯이 고속도로의 인터체인지 공간, 골프장의 광활한 녹색 경사면, 낮은 울타리 등에 군식한다. 물론 좁은 공간의 화단 중심부에 심어도 좋다. 이 종류는 그 동안 조경관계자들이 '장미는 관리하기가 어렵다'는 통념을 깬 품종이다.

특별히 병에 강하고 많은 손질을 할 필요가 없으며, 추위에 강해 겨울에 피복작업 없이 월동하여도 나무에 큰 손상이 없다. 꽃이 화려하고 많은 송이가 흐드러져 멀리서 보아도 눈에 확 띄는 특징을 가져 여름철 초록색 일색의 우리 나라 조경현실을 새롭게 할 것이다. 남부지방과 제주지역에서는 혹한기를 제외하고는 겨울에도 꽃을 감상(완전 사계)할 수 있을 것으로 기대된다. 품종에 따라 화분에 심어 매달아 관상 하기도 한다.

한국적인 조경상황을 감안한다면 가장 추천하고 싶은 품종이다.

4. 그랜디플로라 계(Grandiflora Roses. 약;GR, 사철 피는 중대형 고성종)

  - 꽃 크기 : 지름 8~12cm

    꽃이 H.T계보다는 조금 작고, 플로리다분계처럼 다화성이며, 수고가 높고 건강하게 자라는 품종 군으로서 미국 등에서 거의 주종으로 취급한다. 대표적인 품종으로 "퀸 엘리자베스(Queen Elizabeth)"가 있다.

5. 미니어츄어 계(Miniature Roses, 약;Min, 사철 피는 작은 송이 왜성종)

  - 꽃 크기 : 지름 1~6cm

    국화 소국처럼 한마디로 깜찍하게 작은 꽃이 수 십 송이씩 모여서 피는 키 작은 장미군. 영국 등 북구에서는 '파티오(Patio Roses)'계라 하여 키가 좀 더 크고, FL계 중에서 송이가 작은 품종 군을 한데 묶어 역시 주품종으로 분류하고 있다. 화단의 가장자리 등에 집단 군식하며, 각종 플라워박스에 모아 심어 관상한다. 화분에 심어 햇�이 잘 드는 아파트나 주택 베란다, 사무실 등에 놓고 관상한다.

6. 덩굴장미 계(Climbing Roses. 약;CL, 덩굴장미)

  - 꽃 크기 : 위에서 언급한 1-5항 계통의 크기가 다 있다.

    키가 1.5m 이상으로 자라서 피는 꽃으로 높은 담장, 트렐리스, 아치 등에 부착 유인하여 보는 꽃이다. 터널을 만들기도 한다. 예전에는 연 1회 피는 꽃(대표적으로 폴스,카렛,클라이머)이 많았으나, 요즘은 연 2, 3회 또는 사철 피는 계통이 개량되어 유행하고 있다.

1. 직간(直幹) 수형

  줄기가 곧게 자란 형태의 수형으로 자연의 풍해에 악영향을 받지 않고 자란 수형이고 직간은 곧게 하늘로 치솟아 자라는 박력, 억센힘, 생동감이 드는 수형이다. 전체의 수형을 부등변 삼각형의 모양으로 키우는 것이 원칙이고, 가지의 배열은 1지는 수고의 2/10∼3/10 하단부에서 배치하고 2지는 1지의 반대방향 위에 위치하고 후지는 1지와 2지 중간에 3지는 2지의 반대방향위에 2지와 3지 사이에 전지가 필요하다. 전지는 짧게 키우고 후지는 1지와 2지같이 크게 키우는 것이 원칙이다. 또한 위로 갈수록 점차적으로 가는 지가 배열되어 연대감이 나야한다.

2. 모양목(曲幹) 수형

  곡은 미 법칙에 의해 줄기를 하나의 선으로 직간은 직선으로 곡간은 곡선으로 생장하며 자유자재로운 변화와 그 부드러움에서 간과 지가 자유롭고 분방한 굽이침이 매력이다. 아래 부분의 곡은 좌, 우로 중간부터는 전, 후, 좌우로 적은 곡은 변화감이 있어야 한다. 분재 수형에 제일 많이 적용되는 수형으로 개성미가 넘치는 자연스러운 수형이다.

3. 기운나무(斜幹) 수형

  사생지 본래의 모습에서 자연환경의 지배를 받아 한쪽으로 기울어져 운치 있게 성장하는 자태가 기본이지만 가지의 배열에도 변화가 있어야 하고 기울어진 상태에서 안정된 느낌이 있어야 한다. 가지의 배열은 기울어진 쪽에 큰 가지가 있으면 운치는 있으나 불안정하고 기울어진 반대 방향에 큰 가지가 있으면 안정감이 든다. 분과 조화도 잘 맞추어야 하고 분의 좌나 우측 1/3에 기울어진 반대방향으로 심고 2/3는 공간처리 하는 것이 안정되게 심는 방법이다.

4. 서린나무(蟠幹) 수형

  자연상태에서 강풍이나 강설의 약조건에서 생장한 나무다. 반간은 마치 짐승이 웅크리고 앉아 있는 듯한 수형이고 밑둥 부분에서부터 용트림하여 많이 구부러져 웅장함이 보여야하고 노거수의 연대감이 있어야 한다. 또한 사리나 신이 적당한 위치에 연출되면 더욱 고태감이 들고 굵은 밑둥에 팔방뿌리라면 최우수작품이다.

5. 벼랑나무(縣崖) 수형

  원래의 순수한 자람에서 환경의 악영향을 받아 비정상적인 골곡을 강요당하고 자연환경의 격렬한 현상을 직감시킨다는 것이 현애 수형의 포인트라고 할 수 있다. 현애는 언덕이나 벼랑에서 풍우나 폭설의 영향을 받고 생장하는 수형으로 밑둥치가 굵고 뿌리에선 강인한 생명력이 보여야 하고 줄기나 가지도 강하게 뻗어나가야 좋은 분재라고 한다.

6. 선비나무(문인목) 수형

  줄기의 흐름 가지의 뻗어 오름 등 어느 하나도 인간의 예상이나 기술을 멀리 초월하고 있으며 인위적인 기교를 느끼게 하지 않을 때 문인목이 태어난다. 문인목은 줄기의 선을 가늘게 두고 수고의 3/10정도 상단부에서 가지 배열이 있어야 운치가 있으며 가지 수도 적게두는 것이 시원스럽다. 문인목은 많은 분재인들이 선호하는 수형이고 옛 선비들은 문인 수형을 학이 하늘로 도약하기 직전의 형태라고 하였다. 날엽하고 날씬한 형상이란 뜻이다.

7. 쌍줄기(雙幹) 수형

  현실적으로 한그루의 나무가 두 줄기를 가지고 있으면서 한그루의 운치 있는 분재로써의 느낌을 받는 다정다감한 부부의 상과 부자의 상을 나타내는 수형이다. 쌍간의 형태는 주간과 부간의 대소 장단이 확실해야 하며 뿌리목에서 서로 붙어 있어야 친근감이 들고 두 줄기의 수형이 일치함을 원칙으로 한다.

8. 삼줄기(三幹) 수형

  삼간은 쌍간 수형에 하나의 간을 더하여 부부간에 자식간을 붙인 것이나 마찬가지의 수형으로도 삼간도 대소 장단과 삼줄기의 간의 흐름도 일치해야 하며 수형 또한 일치하여 부등변 삼각형이 되어야 한다. 짝수를 싫어하는 우리 동양인은 짝수는 분열될 가능성이 있으므로 홀수인 삼간 수형이 서로 돕고 의지하는 다정다감한 수형이라고 하겠다. 삼간의 배열은 주간을 중앙에 부간을 우측이나 좌측에 배열하고 반대방향에 자간을 배열하기도 하고 주간을 우측에 부간을 좌측에 자간은 주간과 부간의 중앙후면에 배치하여 원근감을 나타내기도 한다.

9. 뿌리이음 수형

  한그루의 뿌리에서 여러 줄기의 간이 숲림의 경관을 이루는 수형이다. 연근은 줄기의 대소, 장단 원근감 또한 간의 흐름이 일치되어야 하며 줄기의 밑동 부분에는 뿌리가 있어야 하고 줄기와 줄기 사이가 분토에 밀착되여 노출되어야 한다. 연근 수형은 자생지에서는 찾아보기 어려운 수형이기에 인위적으로 한그루의 소재목으로 눕혀 심어 줄기를 세우고 뿌리를 발근시켜서 연출하는 수형이다.

10. 뿌리 솟음(根上) 수형

  뿌리가 지표면에서 많이 노출된 수형이다. 근상수형은 자생지에서 풍우에 시달려 뿌리 부분의 흙이 유실되고 지면위로 노출되어 강인한 생명력을 보이는 수형이고 실생이나 삽목 번식에서 많이 연출하는 수형이며 소품분재는 단 시간에 좋은 작품이 나오고 대중성이 있다. 근심 수형은 뿌리목이 짧아야 안정감이 있고 뿌리목에서 일지를 하향시켜서 연출하면 운치가 있다. 뿌리목이 길면 불안정하고 균형에 어긋난다. 또한 뿌리의 굵이는 대소잔뿌리로 이뤄지고 뿌리의 흐름의 선도 일치해야 한다.

11. 바람나무(吹流) 수형

  강풍의 영향을 많이 받아 해변가나 산중턱에서 볼 수 있는 수형이다. 악조건의 환경에서 살아가는 생명력이 강인한 수형이며 누운 반대 방향의 줄기의 사리나 가지의 신은 독특한 운치가 있다. 많은 노력과 연구를 해서 연출하면 좋은 분재 수형이다.

12. 자연수(立木) 수형

  입목의 수형은 싸리비를 거꾸로 세워 놓은 형태의 수형이고 섬세한 잔가지와 나목을 감상하는 수형이다. 수고의 1/3까지 줄기는 곧게 일어선 다음 적당히 두 갈래나 세갈래로 나누어지면서 섬세한 잔가지가 나주어야 한다. 뿌리는 방석 뿌리, 팔방 뿌리가 되어 강인한 생명력과 안정감이 필요하다. 이웃 일본에서는 호평 받는 수형이나 우리나라에선 대중화 되지 못한 실정이다.

13. 포기자람(株立) 수형

  한그루의 나무에서 여러 줄기가 적당한 위치에서 각 줄기의 흐름이나 수형이 일치하여 전체적인 형태가 작은 동산을 연상시키는 수형이다. 주립 수형에서도 장단 대소, 원근감이 잘 연출되어야 한다. 산 채취 소재도 한 점 씩 나오기는 하나 좋은 소재는 썩 드물고 인위적으로 연출한 좋은 소재가 많이 나온다. 다간의 수형을 창작하는데 외간목이나 쌍간 수형보다는 고도의 기술과 높은 안목이 필요하다.

14. 모아심기(群植) 수형

  세 그루 이상의 수목을 한 개의 분에 심어 작은 동산을 연상하는 수형이고 군식하는 소재는 3,5,7,9,11본의 홀수로 심고 같은 수종을 심는 것을 원칙으로 하고 한분에 심는 소재는 개체의 특성이 일치하여야 한다. 송백류, 잡목류, 화물류, 식물류 등 어떤 한 수종을 선택해도 무방하나 잎의 크기가 넓은 것보다는 소엽성을 택해야 일반적인 모양이 잘 나타나고 고목의 품격이 보이며 주로 침엽수 수종으로 외성종을 많이 사용한다.

15. 돌붙임(石付) 분재

  석부 분재는 쓰이는 돌의 형태에 따라 석상 석부와 분상 석부로 분류한다. 석상 석부는 바위산에 여러 종의 수목이 비분과 수분 부족으로 외화되어 노목의 형태로 생장하며 거기에 초물과 함께 고고한 형태의 풍경을 연상시키며 대자연의 오묘함을 만끽하는 수형으로 인위적으로 연출하며 여기에 쓰이는 소재는 개량종인 외화종을 주로 많이 쓴다.

  낮은 수반을 사용, 물을 채워 놓으면 독립된 무인도를 연상시킨다. 분상 석부는 돌과 뿌리의 조화가 잘 이루어져야 한다. 쉽게 망가지는 돌은 적당치 못하고 강한 괴석이 변화가 많아 조화가 잘 이루어진다. 강인한 뿌리가 암반을 감싸고 분상에까지 뿌리를 내려 생장하는 모습은 오묘하고 신비스러운 수형이다. 인위적으로 연출해야 하며 뿌리가 잘 굵어지는 수종을 선택해야 단시일에 작품이 된다. 평석이나 안마석에 연근 수형이나 군식을 하는데 넓은 평온을 연상시키는 수형이고 이 또한 석부라고 한다.

16. 축경(盆景) 분재

  한 개의 화분에 여러 수종의 소재와 돌, 산야초, 이끼 등을 가지고 대자연의 풍경을 연상시키는 수형으로 소재 한점, 돌 하나, 풀 한 포기로 하나의 작품을 연출하기란 어려운 것으로 한 점 소재의 부족한 부분은 또 다른 소재가 보완해 주며 거기에 기암괴석이 보충해주고 한 점의 돌보다는 의로움을 의지하는 작은 돌 하나 붙여주고 돌과 소재 사이는 초물이 다음으로 이끼를 붙이고 조화있는 배열에 역점을 두면서 반복해서 심으면 인위적으로 연출할 수 있는 수형이다. 근래에는 참숯을 가지고 분경을 연출하기도 하는데 참숯도 좋은 재료라고 할 수 있다.

17. 뗏목(筏吹) 수형

  수목의 줄기를 눕혀 심어서 뗏목모양으로 누워서 생장하는 수형으로 자연에서 산사태가 난 지역에서 볼 수 있는 수형이고 넘어져 가지가 줄기가 되어 하나의 숲림을 연상시킨다. 주립수형이나 연근 수형의 중간 수형에 일치감이 들어서인지 대중성이 없는 수형이다. 소사나무의 수심부가 말라죽는 소재를 이용하여 연출하면 재미있는 수형이다.

18. 사리간 수형

  분재 수형중 1/2이상이 사리나 신으로 연출하는 수형으로 줄기의 2/3가 사리로 가지는 1/2정도가 사리나 신으로 연출하고 취류 수형에서 많이 응용한다. 사리의 연출도 중요하고 가지산의 연출도 조화있게 배열해야 고태도 나고 운치가 있다.

19. 기본 수형을 연출하는 분재

  한그루 분재에서 여러 가지 수형을 종합적으로 연출하는 분재로 흔하게 볼 수 없는 분재이다.

  평석이나 말안장분, 반달분에 심어서 연출하는 석부분재에 해당하는데 말안장분이나 평석에 모아심기 하면(석부군식 수형) 연근분재를 심으면(석부연근 수형), 반달분에 취류 분재를 심으면(석부취류 수형), 사리간 수형을 평석이나 말안장분에 군식으로 심으면(석부 사리간 합식 수형)이라 한다.

    (1) 현애 수형 : 사리간, 쌍간, 삼간, 다간

    (2) 문인목 수형 : 다간, 취류, 반현애

    (3) 사리간 수형 : 군식, 직간, 사간, 취류

    (4) 입목 수형 : 군식, 연근

    (5) 반현애 : 사리간, 쌍간, 상간, 다간

    (6) 사간수형 : 다간, 사리간, 취류

    (7) 연근 수형 : 직간, 사리간, 문인목, 입목

    (8) 석상석부 수형 : 사리간, 현애, 반현애

20. 수형별 소재 분류

1. 1월 : 숙달을 위한 계획 만들기

  새로운 봄을 맞이하여 우선은 결의를 새롭게 수형 만들거나 목표를 세워 주십시오. 특히 서둘러 행해야 하는 작업은 없는 것이고 한냉지나 적설지를 제외하고 黑松ㆍ赤松은 문밖의 선반 위에서 활동하기 때문에 물주기에는 요주의 휴면기에는 계절풍의 영향 때문에 想像以上으로 분을 건조시킨다. 또 强度의 잎솥기를 행한 나무는 1개월에 2∼3회 발산 방지제의 살포

(발산 방지제의 살포)

2. 2월 : 철사걸이로 수형 만들기를 즐긴다.

  심한 한파가 계속됩니다만, 나무에서 차츰 불필요한 가지나 너무 많이 자란 나뭇가지를 전정하고 철사걸이를 시작합니다. 차분히 나무를 관찰하고 나무의 개성을 보다 더 특별히 관심을 갖고 돌봐 주십시오. 가지자르기나 철사걸이를 행하여 나무는 집안에서 보호 관리합니다. 또 전시회 출품에서 돌아온 나무는 이 달중에 반드시 잎뽑기를 완료합시다.

(철사걸이의 道具)

3. 3월 : 병해충의 예방구제와 철사걸이의 주의점

  봄의 방문과 함께 겨울 싹도 볼록 해집니다. 해충도 슬슬 활동을 시작하기 때문에 石灰硫黃合劑에 의한 矛防散布를 행합니다. 맑은 날을 골라 잎의 앞뒷면에 골고루 散布하여 주십시오. 물 마름에 주의하는 것 외에 봄의 분갈이 시즌에 맞추어 분이나 用土를 바로 갖추어 두는 것도 잊지 말고, ニ月에 계속 이어서 整姿作業의 적기입니다. 오엽송에서는 「싹일으키기」라고 해서 줄기 끝의 싹을 철사걸이로 위쪽을 향하게 하는 것이 습관이 되어 있는 것 같습니다. 흑송은 그렇지 않아도 순이 위를 향하는 성질이 있기 때문에 이것을 행하면 철사걸이에 의한 억제효과는 전혀 기대할 수 없게 됩니다.

(석회유황합제의 살포)

4. 4월 : 一年 나무 격의 향상을 좌우하는 분갈이

  봄의 본격화와 더불어 겨울 순이 차츰 신장해 갑니다. 분갈이에 쫓기는 달입니다만 분재 만들기의 기본이기 때문에 나무의 상태나 목표에 맞추어 적절한 작업을 준비해 주십시오. 선뿌리나 엉킨 뿌리등은 어린나무 안에서 반드시 처리하여 둘 필요가 있습니다. 방치하면 이후에 분갈이에서는 교정이 점점 어려워져 버립니다. 또 뿌리 째 뽑는 초보적인 주의점입니다만 잘리지 않는 칼을 사용한다든지 필요 이상으로 뿌리를 건조시키면 나무가 상하고 이후로 1년간의 나무 격의 향상도 불안해 집니다. 더욱이 用土나 분의 선택도 분갈이의 중요한 테마입니다. 부디 아무쪼록 나무의 상태나 목표를 잃지 않도록

(분갈이의 用具)

5. 5월 : 全休의 순력을 平均化 시키는 미도리츠마미

  上旬이 되면 길게 나온 순이 길게 뻗기 시작하고 새로 나온 잎도 보입니다. 나무 세력이 강한 頭部나 끝 가지정도로 길게 되기 때문에 강한 길게 나온 잎은 중정도의 순과 같은 길이가 되도록 손가락으로 잘라내고 전체의 순의 힘도 平均化시키지 않으면 안됩니다. 이것을 미도리츠마미라고 합니다. 다른 것에 비교해서 특히 분이 마르기 어려운 것은 기울이는 등으로 해서 물이 잘 빠질 수 있도록 합니다. 분갈이를 행한 것이라면 다친 뿌리를 살리는 것도 마음에 걸리기 때문에 주의 깊게 지켜봅시다. 더욱 나무는 항상 定方으로 놓지 말고 2∼3주간마다 방향을 바꿔 골고루 햇볕이 닿도록 합니다.

(미도리츠마미 요령)

6. 6월 : 순 집기는 나무세력을 강하게 하는 것이 대전제

  새 잎이 나고 중순경에는 굳어지지만 黑松이나 赤松은 잎이 너무 길게 커지기 때문에 이때부터 순 집기를 시작합니다. 2번순을 나오게 하고 잎을 짧게 함과 더불어 가지가 너무 많이 자라는 것을 억제한다. 이른바 短葉法입니다. 단지 일부러 자라려고 하는 순을 원래부터 잘라버린다. 때문에 나무 세력이 강한 것을 대 전제로 합니다. 약해 있는 나무나 가장 작은 순은 절대로 끊어지지 않습니다. 또 赤松에 있어서는 일반적으로 1년 걸러 행하고 있습니다. 순 집기는 끝마치는 방법이나 2번, 3번에 나누어 행하는 方法이 있기 때문에 나무의 狀態나 目的에 맞추어 알맞게 사용하십시오.

(순 집기 요령)

7. 7월 : 순 집기 후는 우선은 肥料를 주지 않는다.

  前月에 이어서 순 집기의 적기입니다. 2번째 순 집기, 3번째 순 집기를 요하는 나무에 있어서는 1번째는 약한 잎(가장 약한 순을 없앤다)을 자르고 1주∼10일 후에 가장 강한 순을 자르도록 時間差를 이용해서 전체의 잎의 길이를 抑制합니다. 강한 순은 다음부터 2번째 순이 돋아나도 순 그것에 세력이 있기 때문에 먼저 잘라진 약한 순에 곧 쫓아 가기 때문입니다. 더욱 이 잎의 길이가 갖추어지는 것은 가지의 힘도 平均化하는 것밖에 안됩니다. 순 집기 후는 일시적으로 물이나 비료를 빨아들이는 힘이 둔합니다. 表土의 마른 상태를 확인하여 신중하게 행합니다. 肥料는 2번 순 집기에서 다시 새순이 돋아날 때까지 우선 비료를 주지 마십시오.

8. 8월 : 싹 제거는 2순 남기기가 基本

  순 심기 후 거름을 주어 효과가 큰 나무는 약 1주일에 아주 조그마할 정도의 2번 싹이 돋기 시작하고 이 달의 상순에는 성냥개비의 머리 크기가 됩니다. 강한 頭部나 가지 끝에서는 1개소에 4∼5개의 싹이나 돋아나기 때문에 방치하면 가지가 거칠고 억세게 되어 버립니다. 그래서 어느 가지도 2싹 정도 씩 남기고 여분인 싹은 모두 제거를 해 주십시오(싹 제거). 싹 제거 요령은 강한 두부나 가지 밑에서는 약한 싹을 남기고 아래가지나 깊숙한 가지에서는 강한 싹을 남기는 것이 기본입니다. 또 가능한 한 수평으로 나온 싹을 남깁니다. 양측에서도 가위로 잘라 내십시오. 물끊음에는 충분히 주의와 함께 비료의 양을 조금씩 많게 하여 2번 싹의 신장을 촉진합니다.

9. 9월∼10월 : 도랑에 담가서 줄기 바로 아래의 건조를 막는다.

  엄한 殘暑가 계속됩니다. 해질 무렵 葉水의 散布등 물주기의 勵行에 노력합시다. 또 전달부터 이 달에 걸쳐서 2회 정도는 그림과 같이 나무를 분마다 푹 물에 잠기게 해 주십시오. 그리고 조그마한 물거품이 나오지 않을 때까지 내 놓지 않도록 합시다. 줄기의 바로 아래는 매일 물주기로서는 물이 좀처럼 스며들지 않으므로 너무 건조하면 싹의 신장도 둔하게 되기 때문에 이 작업은 특히 중요합니다. 더욱이 近年에는 冷夏가 어쨌던 화제가 됩니다. 2번 싹의 커짐이 마음에 걸리는 경우는 엽면 시비를 1주∼10일마다에 散布하여 주는 것이 효과적입니다.

(여름 물주기 요령)

10. 11월 : 展示會 出品의 準備

  새로운 잎이 充實하여 나무가 더욱 아름다운 모습을 즐기게 해주는 달입니다. 展示會 등에 出品할 機會가 있다면 꼭 積極的으로 參加해 주십시오. 激勵도 되고 또 盆友와의 친목도 깊어지며 배우는 일도 적지 않습니다. 출품에 대해서는 古葉을 솎고 줄기와 가지를 깔끔히 보이는 것도 중요합니다. 表土의 청소나 이끼의 모양에도 충분히 신경을 써 주십시오. 表土나 盆이 오염되어 있다던지 하면 나무를 아무리 멋지게 해도 뛰어난 美觀을 잃습니다. 더욱 부득이 하게 분을 바꿀 경우는 뿌리는 가장 가볍게 자를 정도로 유지해 주십시오. 비료는 이 달의 하순경에 주는 것이 최종으로 합니다.

(展示會 出品의 準備)

11. 12월 : 全休 나무 세력의 바란스를 맞추는 잎 뽑기

  未完成木ㆍ完成木을 對象으로 잎 뽑기, 剪定을 행합니다. 잎 뽑기는 전년 잎과 올해 잎을 뽑아내는 作業입니다. 잎 수는 많이 갖고 있는 가지에서는 다음 해에 강한 잎이 다시 돋아나기 때문에 頭部나 가지 끝 등의 강한 부분을 많이 솎아서 전체의 나무勢力의 바란스를 맞추지 않으면 안됩니다. 단지 순자르기와 같이 극히 過酷한 시술이기 때문에 작업 후는 특히 건조함을 막아줄 필요가 있습니다. 더욱 나무 세력이 약한 것은 입 뽑기를 일체하지 않습니다. 일반적으로는 실외의 선박에서 越冬시킵니다만 약한 나무나 휘묻이가 되어 얼마 안된 나무 등은 굴을 파서 관리합니다. 石灰硫黃合劑의 散布도 잊지 말고

*화초 심는 시기 정리*

1월
*꺾꽂이:명자

2월
*꺾꽂이:송백류(2~3월 초 송진 나오기 전)
*나무심기:진백, 향나무 류
*씨:캘리포니아피(이른봄 2월 초), 아르메니아(2월 초 파종→4~5월 개화)
황화코스모스(2~3월 파종→6월 개화)

3월

*꺾꽂이:개나리(꽃이 핀 가지 이용-꽃이 지면 잘 안됨)
*씨:코스모스, 골레우스, 메리골드, 사루비아, 백일홍, 나팔꽃, 박, 복숭아, 분꽃, 함수초
맨드라미, 색비름, 유채꽃, 리나리아(3월10일)
샤스타데이지, 루드베키아, 금계국, 수레국화(3~5월 또는 9~10월 파종)
황화코스모스(3~5월 파종→6~10월 개화)
*허브:히솝(3~4월 파종→6~8월 개화)

4월

*알뿌리식물:카라구근
*꺾꽂이:명자나무
*씨:과꽃, 나팔꽃, 목화(4월 중순), 샐비어, 채송화, 천일홍, 코스모스, 풍선초, 여주
해바라기, 맨드라미, 공작초, 분꽃, 수박풀, 다알리아, 바질류, 미모사, 할미꽃(4~6월)
*봄에 뿌리는 한해살이 꽃*
금어초, 금잔화, 과꽃, 나팔꽃, 샐비어, 채송화, 천일홍, 코스모스, 팬지, 페튜니아
끈끈이대나물, 백일홍, 풍선초, 분꽃 등

5월

메발톱 종류(노지 월동 가능→다음해에 꽃핌)
미모사(노지 월동 불가능→꺾꽂이 가능)
연꽃→온도가 낮으면 발아후 자라지 못함
할미꽃(노지 월동 가능→자라서 겨울을 나야 꽃을 볼 수 있음)
색동호박(4~5월), 봉선화(4~5월), 조롱박(3~5월), 페츄니아(3~5월)
나팔꽃(4~5월→늦어도 5월 안에 파종해야 함)
*5월에 파종한 여주와 풍선초가 발아율 높음
*꺾꽂이: 고목나무는 5월이 좋음
프리뮬라(5~6월 파종→12~3월 개화)

6월
*꺾꽂이:장마꽃(녹지삽), 철쭉, 명자나무, 장수매
만수국(3~6월), 공작초(3~6월), 신경초(4~6월→늦어도 6월 안에 파종)
페튜니아(6월 파종→가을꽃, 10월 파종, 1~2월 파종 가능)

7월

*꺾꽂이:동백류
석죽류(패랭이→겨울나고 이듬해 핌), 우단동자(겨울나고 이듬해 핌)

8월

*꺾꽂이:향나무, 철쭉류, 장수매, 야래향(꽃이 진 후), 시계초, 무초, 남천
*씨:마가렛, 접시꽃, 당아육, 만냥금, 커피, 파파야, 패랭이, 일일초, 시클라멘
시계꽃 종류, 무초 나누기(꺾꽂이), 펜지(비올라:8월 중~하순 파종→10~5월 개화)

9월

*꺾꽂이:눕는소나무, 소나무류(물속에서 자름), 진백, 공작다풍, 장미, 철쭉류
실편백(황금), 오엽송 삽수, 부겐베리아, 야래향 등
*씨:금어초, 금잔화, 니코티아나, 다이앤더스, 데이지, 로벨리아
매발톱(가을파종 좋음), 들수레국화, 물망초, 석무초, 스위트피, 스톡, 수레국화
시넬라리아, 시달세아, 아지랑이, 양귀비, 팬지, 접시꽃, 캄파눌라, 루피너스
자운영, 보리지, 안개꽃, 후크시아, 야생화들

10월

*알뿌리:무스카리(노지 월동 가능), 아네모네, 아이리스, 사프란, 수선화
스노우드롭, 크로커스, 튤립, 후리지아(노지 월동 불가능), 히야신스
*씨:포피종류(남부는 노지 월동 가능), 꽃도라지, 알리움(10월 초)
*포기나누기:샤스타데이지, 엉겅퀴, 은방울꽃, 작약

11월

*알뿌리:무스카리, 사프란, 수선화, 스노우드롭, 아네모네, 아이리스
크로커스, 후리지아, 히야신스
*선인장, 난종류(11월 분갈이 좋음), 도라지꽃(11~5월)
둥글레(11~6월), 동자꽃(11~6월)

12월

산세베리아:사계절 따뜻할 때 10cm씩 잘라서 심으면 새잎이 자람