건강 미네랄 채소 - 여주

 

 

여주는 박과채소로 다른 과채류에 비하여 재배가 쉽고,
단위면적당 수확량이 많아 소규모로 집약적 생산이 가능하다.
여주의 꽃가루는 고온에서도 잘 발아하며, 여름철 고온에서도 착과가 쉽게 된다.
다른 과채류에 비하여 내서성이 높기 때문에 여름채소로서 쉽게 재배가 가능하다.
재배는 제주도를 비롯하여 남해안의 따뜻한 지역이 적지로 과실비대가 양호하다.
주 작형은 3~4월에 노지나 하우스에 정식하여 5~8월에 수확하는 형태이며, 무가온 하우스재배는 따뜻한 지역에서 11월에 정식하여 이듬해 1~6월까지 수확하는 작형이다.
노지재배는 991㎡(300평)당 150주, 시설재배의 경우 180주의 묘를 정식하게 되므로 250립 정도 파종한다.
종자발아는 25~30℃ 정도로 고온에서 잘 발아한다.
종자가 단단하므로 균일한 발아를 위해서는 종자에 상처를 내서
2시간 정도 물에 침적한 후, 32공 플러그트레이나 육묘상자를 이용하여 파종한다.

정식포장은 정식 1개월 전에 깊이갈이를 하여 배수를 좋게 하고,
2주 전에는 pH 6.0~7.5 정도로 토양산도를 맞춘다.
기비는 991㎡(300평)당 질소 성분량으로 15~20kg 시용한다.
이랑 폭은 1.5m로 하여 멀칭을 하고, 이랑 중앙에 1조식으로 심는데
주간거리는 노지의 경우 2.0~2.5m, 하우스 재배의 경우 2.5~3.0m 정도로 한다.
어린묘를 정식해야 뿌리의 활착과 초기생육이 좋으므로
파종 후 본엽이 2매 정도 나오면 얕게 정식한다.
유인방법으로는 노지포복 유인재배와 입체재배가 있다.
노지재배에서는 넝쿨을 지면에 포복시켜 재배한다.
입체재배는 1.8m 높이의 지주를 세우고 그 위에 네트를 치거나,
오이재배와 같이 지주를 교차시켜 네트를 설치하고 유인한다.
원줄기에는 암꽃이 적게 맺히므로,
적심(가지 끝을 자름)을 하여 곁가지를 신장시켜 착과시킨다.

보통 10마디 정도에서 원줄기를 적심하고 곁가지를 자라게 하여 부채 모양으로 유인한다. 곁가지가 어느 정도 자라면 적심하고, 손자넝쿨은 방임하여 재배한다.
특히 입체재배에서는 손자넝쿨이 엉키지 않도록 넝쿨을 어느 정도 제거하여 과실에 햇볕이 잘 쪼이도록 한다. 노지재배의 경우 본엽 5매 정도 때 원줄기를 적심하여 생육이 양호한 곁가지 2줄기를 이랑 좌우로 유인하기도 한다.
노지재배에서는 자연교배로 착과가 이루어진다.
초기에 착과된 과실은 솎아주기를 하도록 하며
초세를 어느 정도 확보한 후에 착과를 시키도록 한다.
그러나 초세가 너무 강해 지나치게 무성하게 되면 착과가 잘 되지 않으므로 주의한다.
하우스 재배에서는 인공수분에 의해 착과시키는데,
수분 시기는 화분 임성이 좋은 오전 중에 하도록 한다.
여주는 다른 과채류에 비하여 많은 수분을 필요로 한다.
넝쿨성으로 엽수가 많고, 엽육이 두꺼워 증산이 많다.
수분이 부족하지 않도록 관리한다.
생육초기에는 웃거름을 약간 억제시켜 재배하고,
생육중기에 질소 성분으로 991㎡(300평)당 5kg 정도 시비한다.
수확까지 소요일수는 기온이 낮은 시기에는 수분 후 약 35일, 높을 때에는 12일 정도 된다. 수확 시 문제가 되는 것이 과숙과로 수확할 때에는 진한 녹색이었던 과실이 수확 후 2~3일이 지나면 과실 끝부분부터 황색으로 변해 익어 버린다.

 

                <수확을 않고 그대로 두면 계속 비대해지는데마지막에는 주황색 과피의 과숙과가 된다>


과숙과를 피하기 위해서는 수확을 일찍 하도록 한다.
주요 병해충으로 흰가루병, 넝쿨쪼김병, 진딧물 등이 있다.
건조하면 흰가루병이 발생하기 쉽다.
여주 흰가루병은 엽육에 발생하는데 방제가 곤란하므로
병징이 나타나면 잎을 따주도록 한다.
연작시에는 넝쿨쪼김병이 발생하므로 가능한 한 연작을 피한다.
발생된 포장에서는 호박 대목에 접목재배를 한다.
또한 진딧물은 바이러스병의 발생원이 되므로 예방 위주로 약제를 살포하도록 한다.
비가림 무가온 하우스재배를 할 경우 수정벌을 이용해 수정하며 7월 중순부터 350g 이상의 여주를 수확할 수 있다.
10a당 수량은 3,000kg 이상으로 노지재배의 1,850kg에 비하여 62% 수준 수확을 늘릴 수 있다.
일본에서는 높은 비타민C 함량의 여주를 생산하기 위해 세 가지 기술을 제시한다.
첫째, 비교적 일찍 수확하면 비타민C 함량이 높은 과실을 얻을 수 있다.
작물에서 여주를 너무 비대시킬 경우 무리가 갈 수 있으므로 바람직하지 않다.
둘째, 청명한 날씨가 수일 계속된 후에 수확하면 비타민C 함량이 높은 과실을 수확할 수 있다. 특히 장마가 끝난 후 청명한 날씨가 계속된 날에 비타민C 함량은 극히 높아진다.
셋째, 남향 경사유인을 하면 비타민C 함량이 약 10% 높아진다.
재배 측면에서는 병충해가 적어 농약이 불필요하고 척박지에서도 잘 자라 덕 시설 등에 올려주면 관상효과도 탁월하다.

 

                   <과실을 세로로 자르고, 속 안의 씨와 솜털 같은 부분을 제거하고 과육 부분을 잘라서

                                                     볶음요리에 이용하기도 한다.>


여주의 주요 기능성분은 카라틴, 니롤린산, 시트릴린산으로 인슐린 내성 관련 혈당을 낮추고 열을 가하면 비타민C가 환원되어 항산화 효과가 높다.
항산화 성분은 유해한 활성산소를 제거하는 기능을 가지는 물질이다.
특히 여주에 함유되어 있는 혈당억제 성분인 쓴맛 성분과 공역불포화 지방산 등 항산화 성분에 이어 그외의 기능성 성분 기능이 밝혀지면 여주의 건강채소로서의 위상은 점점 높아질 것이다. 또한 이 성분들의 활용가치를 높이기 위한 재배와 환이나 음료 등으로의 가공기술 연구도 활발히 진행될 것으로 전망된다.(출처:)

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 다락골농장 근처에 있는 3년차 인삼밭입니다.

 5000평규모로 조성되어 있습니다.

 다락골에서 처음 재배하는 작물이라 관심이 많습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

잎 표면이 우둘 툴툴 얽은 곰보 자국을 닮았다고 해서
곰보배추로도 불러지기도 하는 배암차즈기는 겨울부터 봄에 자란 것이
약효가 좋은 것으로 알려져 있습니다.
어릴 적 시골 논, 밭둑에서 가끔 보았던 곰보배추를
지난해부터 한번 재배하고 싶어 다락골 논둑을 다 뒤졌어도
끝내 한 뿌리도 발견하지 못했습니다.
식목일아침 강화도에 마실갔다 운 좋게 곰보배추 군락지를 발견하고
다락골 밭뙈기에서 길러보고 싶어 여러 뿌리를 캐왔습니다.
자생지의 토양은 모래가 섞인 비옥한 땅이었고 약간은 습하고
햇볕이 잘 드는 곳이었습니다.

이 조건을 충족시켜 야생능력을 길러주기 위해 화학비료는 물론 퇴비 등 거름과 약제를
일절 사용하지 않고 자연 상태에서 키워볼까 합니다.
곰보배추의 번식은 주로 종자로 합니다.
7-8월경에 종자를 채취하였다가 9월에 파종합니다.
꿀풀과의 두해살이풀인 곰보배추는 겨울에도 파랗게 살아있다 늦은 봄철부터 초여름까지
한창 무성하게 자랐다가 5-7월에 꽃이 핍니다.
곰보배추는 모든 종류의 기침에 특효가 있습니다.
4~5월경 꽃피기 직전에 채취하여 사용합니다.

 


 

 

야콘 모종 가식을 마쳤습니다.
지난 주말에 50주 정도를 가식했었는데
기온이 올라  1주일동안 150주가 성장했습니다.
가식 후 일정기간 뿌리발달을 촉진시키기 위해 야간 기온에도 신경을 써야합니다.
야콘 모종은 가식 후 15-25일 정도의 육묘기간이 필요합니다.
약 25일의 육묘기간을 걸쳐 5월초에 본밭에 정식할 예정입니다.

정식할때 가장 신경써야될 부분은 다른작물에 비해 두둑을 크게 만들어야합니다.

이랑과 이랑사이는 90cm 두둑의 높이는 40cm로 크게 만들고 포기간격은 50cm입니다.

정식하기 1주일전에 미리 충분한 유지질비료를 시비한 후 두둑을 만들고  검정색비닐로 멀칭을 합니다.

정식하는 방법은  멀칭된 두둑에 50cm 간격으로 일정하게 구멍을 뚫고  그 안에 모종을 넣고 물을 충분히

준 다음  흙을 채워줍니다.

야콘모종을 이식한후 물을 주면 수분이 잘 스며들지 않아 말라죽을수 있기때문에 꼭 위와같은 방법으로

이식해야합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

야콘종근인 뇌두를 스티로폼상자에 묻은지 한달 가까이 지났습니다.
뇌두를 묻은 후 빠른 것들은 10일정도가 지나자 싹이 올라왔습니다만
아직 모습을 보여주지 않은 것들도 많습니다.
야콘 싹들은 한꺼번에 올라오지 않고 순차적으로 올라오기 때문에 본 잎이 3-4개 키가
3-4cm정도 자란 것부터 틈틈이 가식을 해주어야합니다.
일주일 단위로  싹이 자라면 또 다시 가식을 하게 됩니다.
가식 후 본밭에 정식하는 기간은 주변 환경에 따라 영향을 받지만 대략 10-20일 정도가
소요되는데 기온이 높으면(최적 생육적온:18-25℃)뿌리발생이 왕성해 육묘기간이 단축됩니다.
야콘 모종을 본밭에 정식하는 시기는 주로 5월초에 이루어지는데 주의할 것은 서리피해입니다.
야콘 모종을 너무 늦은 시기에 정식하면 기온이 올라 모종이 말라죽는 경우도 많이 발생합니다.


1.3월2일 스티로폼상자를 이용 뇌두를 파종했습니다.

 

 

2. 파종후 10일이 경과후부터 싹이 올라오고 있습니다.

 

 

3. 야콘 뇌두를 묻은 후 한 달 가까이 지난 육묘상자의 모습입니다.

 

 

 

4. 본 잎이 3-4개 키가 3-4cm자란 모종들을 뿌리가 2-3개 달린 상태로 뇌두에서
   조심스럽게 분리합니다.

 

 

 

 

 

5. 포트나 16구 연결트레이를 사용해 플러그 묘를 육묘합니다만 저는 다락골까지 운반해야하는

  어려움 때문에 50구 연결 트레이를 사용합니다.

 

 

 


모양이 특이하여 관상용으로 많이 재배되고 있는
사두오이는 열매가 2m이상 자라는 것도 있어 재배할 때는 튼튼한 지지대가
필수입니다.
사두오이는 원산지가 열대지방으로 생육기간에는 높은 온도를 좋아합니다.
주로 플러그 묘로 밭에 이식되는데 생육기온이 낮을 경우(특히 야간기온)
생육이 지체되거나 심한 몸살을 경험합니다.
5월중 본밭에 이식후 야간에 기온이 떨어지는 것을 예방하기위해서는 비닐로 터널을 만들어 관리해줄

필요가 있습니다.
사두오이는 거름을 많이 소비하는 작물로 주로 유기질퇴비를 밑거름으로 시비합니다.
이식 후 낮은 기온으로 성장이 지체되었다 기온이 올라가는 6월부터 본격적인 성장을 시작하는 사두오이는

씨앗이 단단한 껍질로 둘러 싸여있어 그냥 파종하면 발아율이 현저히 저하됩니다.
대규모로 재배하는 경우 지베렐린 등 발아촉진제에 2-3일 담갔다가 파종하면 발아율을 높일 수 있습니다만

물에 서너 시간 담갔다가 껍질 일부를 제거한 후 싹을 틔워 파종해도 실패를 크게 줄일 수 있습니다.


사두오이의 육묘기간은 보통 30일정도가 소요됩니다.

 

 

1. 단단한 껍질로 둘러싸인 사두오이 씨앗입니다.

 

 

 

2. 5시간가량 물에 불렸다 손톱깎이 등 도구를 이용 뾰족하게 튀어나온 씨눈부분의 껍질을
  조심스럽게 제거합니다.
  너무 오랜 시간을  침종하면 씨앗이 호흡하는데 지장을 초래해 부패할 수 있습니다.

 

 


3. 유리그릇에 물을 축인 수건을 깔고 그 위에 씨앗을 올렸습니다.
  수분증발을 억제하기위해 비닐로 위를 막고 틈틈이 수분이 마르지 않게 스프레이로 물을
  뿌려줍니다.
  25도-30도 온도를 유지시켜줍니다.
  온도를 유지시키기 위해 겨울에  수도관이  얼지 않도록 사용했던 수도관 동파방지열선을
  밑에다 깔고 그 위에 유리그릇을 올려놓았습니다.

 

 

 

4. 4일이 지난 후부터 씨앗들이 하나, 둘 발아를 시작합니다.
  같이 싹틔우기를 시작한 조선오이 씨앗은 벌써 싹이 터  많이 웃자랐습니다.
  사진에서 껍질을 제거한 것과 하지 않은 것과의 차이를 확인할 수 있습니다.

 

 

5. 발아 후 2일정도가 지나면 뿌리가 0.5cm가량 성장하는데  이때 포트나 연결트레이에
  뿌리부분이 밑으로 가게 옮겨 심고 흙을 2cm정도 덮어줍니다. 너무 늦게 옮기면 실뿌리가 수건에

  파고들어   분리할 때 뿌리에 상처가 발생할 수 있습니다. 

 

 

돼지감자는 봄, 가을에 심습니다.
심는 시기는 봄철에는 3월 하순부터 5월 상순경, 가을철에는 11월 하순경에 10~20센티미터 깊이로 파종합니다.
씨앗으로도 번식하지만 보통 씨돼지감자로 번식합니다.
종자로 쓸 씨돼지감자는  가을에 잎, 줄기가 마를 무렵에 캐내서 습한 모래나
톱밥 속에 보관합니다.
봄에 싹이 트면 바로 본밭에 파종해도 되고  모종을 내서 심어도 됩니다.
감자처럼 작은 것은 그냥 심고, 굵은 것은 씨눈을 보고 3 - 4쪽으로 갈라 심어도 됩니다.
배수가 양호한 토양이라면 토질을 가리지는 않지만 유기질이 풍부한 사질양토가 재배의 적지입니다.
감자골보다 더 크게 두둑을 만들고(60-70cm) 그 위에 흑색비닐로 멀칭한 후  35-40cm 간격으로 감자 심듯 심으면 됩니다.

 

 

 

 

 

 


따로 비료를 줄 필요는 거의 없습니다만 친환경자재로 검증받은 질 좋은 유기질 비료를 적당히 사용하여도 좋습니다.
돼지감자는 키가 3 - 4 미터까지 자랍니다.
여름이 되어 그늘이 지면 적당히 수분을 유지시켜 주어야합니다.
돼지감자는 땅의 지력을 많이 빼앗아 감으로 인해 매년 같은 곳에 심으면 품질이나 크기에 있어 충실한 돼지감자가 나올 수 없으므로 연작보다는 새로운 토지에 심는 것이 좋습니다.
매년 같은 장소에 돼지감자를 재배하면 수확 후 미쳐 못 캐낸 돼지감자가 강한 생명력으로 살아남아 후에 일제히 나와서 밀식상태가 됨으로 속아주기를 해야 합니다.
돼지감자의 장기 보존 방법은 겨울철에는 흙속에 묻어 보존하는 것이 좋으며
돼지감자의 수확철인 12월~3월까지는 한 번에 다 캐낼 필요 없이 자연적으로
땅에 둔 채로 놓아두었다가 필요할 때 적당히 캐내어 사용하는 것이 편리합니다.

 

 

 

올해는 농장입구에 박터널을 만들어보려
그동안 각종 박씨와 수세미, 여주씨를 모았습니다.
하우스파이프를 지지대로 삼고 멋진 박터널을 꾸며 보고 싶습니다.
오늘부터 씨앗을 물에 불렸다 싹을 틔우기 과정에 돌입했습니다.

 

1. 사두오이씨앗입니다.
   껍질이 두꺼워 손톱깍기로 귀두부분을 자라내고 침종에 들어갔습니다.

 

 

 

2. 동아씨앗입니다.

 

 

3. 식용청동아씨앗입니다.

 

 

 

4. 수세미씨앗입니다.

 

 

 

5. 슈퍼여주씨입니다.

 

 

 

6. 토종오이씨앗입니다.

 

 

 

7. 조롱박씨입니다.

 

 

 

8.푸른 식용박씨입니다.

 

 

9. 흥부박씨입니다.

 

 

10. 청박씨앗입니다.

 

 

11. 식용박씨입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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지난해 처음 울금이란 작물을 재배하면서 체득한 경험담을 잠깐 소개할까합니다.
늦서리를 피해 5월 초순 본밭에 파종한 울금종구는 5월말이 가서야
하나씩 움이 트기 시작했습니다.
같은 시기에 심었던 야콘이나 고추 등 다른 작물들은 노지에 적응하여 쑥쑥 자라고 있는데
울금이 심어진 곳은 비닐로 멀칭된 상태에서 휑하니 싹이 움트지 않아
행여 종구가 썩어버리진 않았을까?
조급하고 궁금한 마음에 심어놓은 곳을 몇 번 파 해쳐보았습니다.
비록 종구는 부패되지 않았지만 싹이 트는 과정이 더디기만 했습니다.
울금은 열대성 작물이라 종구를 싹 틔우지 않고 파종하면 보통 파종 후
한 달 정도 지나야 싹이 트기 시작합니다.
종자용으로 쓸 울금종구는 보통 햇울금과 지난농사에 울금종구로 사용한 것을
수확 후 밑동을 잘라 썩지 않을 정도로 건조한 후 사용합니다.
울금종구는 보관하는 과정이 까다로운데 수분이 많으면 부패하기 쉽고 건조하면
쉽게 말라버립니다.
또한 추위에 약합니다.
종구를 보관하는 가장 좋은 방법은 모래나 상토에 파묻은 후 얼지 않게 관리하고 틈틈이
수분을 공급해 마르지 않게 보관합니다.
울금은 남부지방의 경우 4월 초순에 중부지방의 경우엔 4월 중순에 주로 노지에 파종하는데 이때 늦서리피해에 유의해야합니다.
4월 중순경에 이식할 예정으로 울금종구을 싹틔우기 합니다.
싹틔우기를 해서 노지에 이식하면 싹이 움트는 시간을 단축시킬 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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일반인에게 다소 생소한 천년초는 영하 20도의 추위도 견뎌내는 순수 한국고유 토종 선인장으로

노화방지기능이 뛰어난 플라보노이드성분과 식이섬유, 칼슘 성분이 풍부합니다.


. 천년초는 3-5년 이상 장기재배가 가능합니다.
. 햇볕이 잘 드는 곳에서 토질은 크게 가리지 않으나 황토질이 섞인 땅에 물 빠짐이 좋은 곳이

  재배적지입니다.

 


. 옮겨 심는 시기는 줄기에 물이 오르기 직전인 3월 초순에서 중순사이가 적기입니다.


. 이식하기 20일전쯤 유기질비료를 충분히 시비하고 2-3번 로터리작업을 실시해야합니다.


. 특수 제작된 멀칭비닐(검은색으로 일반 멀칭용 비닐에 비해 두께가 상당히 두꺼운 편 0.05mm)의 규격에 맞춰(두둑 폭 90cm)높지 않게(두둑높이20-25cm)두둑을 만든 후  멀칭합니다.

 


. 줄기에 달린 잔가시 때문에 고무장갑과 비옷을 착용하고 작업해야합니다.

 


. 건강한 줄기(모종)를 구입하여 이식후 수분흡수를 원활하게 하기위해 1주일정도 줄기에
  포함된 수분을 줄여주어야 이식 후 뿌리내림이 활발합니다.

 


. 두 줄 심기를 기본으로 40-45cm간격으로 일정하게 구멍을 뚫고 줄기의 1/3정도가 땅에
  묻히도록 이식하는데 이때 줄기에서 때어 낸 부분(밑 부분)이 땅에 묻히게 이식합니다.

 

 

  


. 이식 초기엔 비, 바람에 패일 수 있기 때문에 흙속에 단단히 고정시켜야합니다.

 


. 이식 후엔 따로 물주기를 할 필요는 없습니다.


. 특별한 병충해발생은 없으나 상처를 입어 물러 썩는 경우에는 줄기를 제거합니다.


. 이식할 때 시비한 유기질비료이외엔 따로 화학비료를 시비할 필요가 없습니다.


. 작업상 편리하가위해 고랑 폭을 50cm정도로 크게 만들고 재배과정에서 발생하는
  잡초발생을 억제시키기 위해 고랑에 친환경 부직포 등을 시공하면 좋습니다.


. 재배초기 1-2년 사이에 발생하는 꽃대들을 제거해 양분이 줄기로 갈 수 있도록 관리합니다.


. 천년초는 이식한 후 3년 이상 지나야 우수한 약성을 발휘합니다.

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